자연스럽고 개입이 적은 와인의 등장으로 생산자들은 적은 일을함으로써 더 많은 것을 말하고 있습니다. 많은 사람들이보다 표현력있는 와인을 만들기위한 방법으로 논란이되는 단계 인 여과를 우회합니다. 그러나 시끄럽고 깨끗한 큐베에서 외면하는 것은 와인 메이커 만이 아닙니다. Sherry와 saké 제작자도 필터링을 재고하고 있습니다. 그렇게함으로써 일부 사람들은 자신이 말하고 싶은 이야기를 검열하지 않는다고 느낍니다.

천연 와인 초보자 가이드

와인의 여과

여과는 포도주 양조 과정에서 다른 지점에서 발생할 수 있습니다. 와인이 탱크 바닥에 침전 된 고형물과 분리되는 발효 후 과정 인 랙킹 후 와인을 더 명확히하기 위해 사용할 수 있습니다.

와인에 박테리아 나 해로운 효모가 없는지 확인하기 위해 병입 직전에 또 다른 공정 인 멸균 여과를 사용할 수 있습니다. 지지자들은 와인이 보관 안정성을 보장한다고 말하지만, 비방하는 사람들은 신중한 와인 양조가 그 필요성을 없애고 특히 와인을 건 ​​드리면 와인의 특성을 제거한다고 말합니다.

Brad Hickey의 경우 브 래쉬 히긴스 에 McLaren Vale, 호주 , 여과되지 않은 와인은 와인 경력의 초기 단계에서 고객에게 거의 호감을 얻지 못했습니다.

2000 년대 초 뉴욕의 Bouley에서 소믈리에로 일하면서 그는 'Newton Unfiltered Chardonnay와 같이 술꾼들에게 인기를 끌었던 획기적인 와인'을 회상합니다. 그러나 일반적으로 와인은 깨끗해야했습니다. 후원자들은 심지어 어떤 와인에도 나타날 수있는 두 가지 자연 발생 성분 인 침전물과 타르트 레이트에 대해 문제를 제기했습니다.

히키는 이러한 경험이 그를 와인 메이커로 만들었으며“훌륭한 이야기를 담은 맛있는 와인을 만들고자했습니다. 와인 양조 대화에 무언가를 더하는 와인.”

'그것들은 내가 사곤했던 와인이고, 내 손님을 다른 곳으로 데려다 줄 수 있고, 즐겁게하고 교육하기에 좋은 배경이있는 와인들입니다.'라고 그는 말합니다.

히키는 자신의 Nero d' Avola 그의 트레이드 마크인 와인 메이킹 미학을 설정 한 와인으로. 그는 McLaren Vale에 열에 좋은 이탈리아 포도를 심은 다음 시칠리아로 가서 양조 기술을 연구했습니다.

'내가 아는 [맥라렌 베일에있는] 아무도 테라코타로 와인을 만들지 않았기 때문에 새로운 일이었습니다.'라고 그는 말합니다. “가을과 겨울 내내 6 개월 동안 가죽에 와인을 보관하고 유황을 최소한으로 유지하기로 결정했습니다.” 그는 이제 그런 종류의 느리고 사려 깊은 포도주 양조법이 그의 스타일의 특징이라고 생각합니다.

와인을 걸러 내지 않는 것도 히키 프로세스의 핵심입니다. '대부분의 경우 와인은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 선명해질 것입니다.'라고 그는 말합니다.하지만 병에 약간의 흐림이 있어도 좋지 않습니다.

'흐린 맥주 나 사이다가 침전물이 남아있는 상태에서 더 흥미로운 맛을 낼 수있는 것과 같은 방식으로 와인도 마찬가지입니다.'라고 Hickey는 말합니다. “우리는 ZBO (Zibibbo 포도로 만든)에 대해 여과 시험을 한 적이 있었는데, 와인의 즐거움을 모두 제거했습니다. 와인 자체는 원시적 인 방식으로 만들어졌고, 뉴질랜드 소비뇽 블랑처럼 보이게 만드는 것도 우스꽝스러워 보였습니다.”

셰리 와인 저장고 / 게티

Rama Sherry에서 최소한으로 필터링 됨

히키와 마찬가지로 스페인 남부의 셰리 트라이앵글에있는 생산자들은 노골적인 (raw) Sherries는 지역에 더 많은 맥락을 제공합니다.

Sherry와 함께 terroir의 개념은 와인이 노화됨에 따라 점차적으로 배럴을 통해 이동하는 솔레 라 시스템의 뒷자리를 차지합니다. 새 와인은 일관되고 원하는 스타일이 될 때까지 오래된 와인과 혼합됩니다. 효모 담요 아래에서 노화 꽃 일부 셰리의 또 다른 특징입니다. 그러나 몇 년 전, 와인 메이커들은 자신 만의 방식으로 테루아 이야기를 전하려고했습니다.

González Byass , 10 번째 병입 출시 티오 페페 엔 라마 올해는 여과를 우회하여 순수한 스타일의 셰리 . Sherry가 선반에서 안정적이라는 보장이 없었기 때문에 위험했습니다. 그러나 와인이 술통에서 나온 그대로의 표현력을 고려할 때 가치있는 모험처럼 느껴졌습니다.

González Byass의 회장 인 Mauricio González-Gordon은 '우리는 미세한 플로어 퇴적물이 제대로 정착 될 때까지 기다리지 않았습니다. Tio Pepe En Rama의 초판은 탈지 우유 한 잔의 색이었습니다.'라고 González Byass의 회장 인 Mauricio González-Gordon은 말합니다. 이 릴리스는 관심을 불러 일으켰고 내년 병입은 영국에서 찬사를 받았습니다.

부패에 대한 두려움은 근거가 없다고 González Byass는 발견했습니다. 오히려 여과되지 않은 와인은 시간이 지남에 따라 다르게 진화했습니다. 오늘날 En Rama Sherry는 '보데가에서 수행 된 작업에 대해 조금 더 이야기하고 플로어 아래에서 자란 와인의 독창성을 강조하는 수단'이라고 González-Gordon은 말합니다.

광택 또한 3 En Rama 시리즈 와인과 함께 terroir에 대한 자체 해석을 제공합니다. 셰리 3 개 주요 마을의 보데가와 프로듀서, 헤 레스 데 라 프론테라 , Sanlucar de Barrameda 과 산타 마리아 항구 , 그것은 미기후와 독특한 특성을 강조하기 위해 각 위치에서 와인을 병에 담았습니다. 과 Bodegas Barbadillo 1999 년 첫 번째 앙 라마로 선정 된, 계절의 효과를 보여주기 위해 1 년에 4 번 병에 담았습니다.

여과되지 않은 술 / 게티

여과되지 않은 진정한 술

아마도 가장 오해를받는 여과되지 않은 음료는 때문 . 대중적인 믿음과는 달리, 흐린 니 고리 사케는 거친 필터를 통과하여 쌀 입자의 일부를 유지할 수 있기 때문에 여과됩니다. 그러나 종종 양조업자는 액체를 눌러 사 케리에서 분리 한 다음 고체를 다시 도입합니다. 하지만 필터링되지 않은 술 스타일이 있습니다. muroka 그것은 양조업자들과 함께 견인력을 얻었습니다.

'Saké는 아주 최근까지 일본 문화에서 음식에 부차적 인 역할을했습니다.'라고 Saké and Spirits의 이사 인 Monica Samuels는 말합니다. 포도 나무 연결 . “사케에 대해 말할 수있는 가장 좋은 점은 음식을 방해하지 않는다는 것입니다. Saké는 가볍고 깨끗하며 수 백색으로 무해합니다.”

Saké의 결정질 톤은 숯 여과로 얻을 수 있습니다. 올해의 , 그러나 일부 양조업자는 그것을 부정 행위로 간주합니다.

“정확하게 사케를 만드는 경우 색을 제거하기 위해 숯을 추가하지 않고도 정말 좋아 보이는 탱크에서 나와야합니다.”라고 Samuels는 말합니다. “무 로카 사케는 일반적으로 레몬에서 금색 범위의 색감이 있고 숯을 넣을 때보 다 풍성한 소박함이 있습니다.”

법적으로 정의 된 용어는 아니지만 muroka는 종종 라벨에 더 강력하고 강렬한 스타일의 술을 나타내는 단어와 함께 나열됩니다. yamahai 또는 genshu . 예를 들면 Mana 1751“True Vision”과 Senkin Modern Kamenoo가 있습니다.

“소비자들에게 니 고리를 왜 마시고 싶어하는지 물어 보면 소비자들은 '음, 당신에게 더 낫죠?'라고 대답했습니다.”라고 Samuels는 말합니다. “그들은 그것이 더 자연스럽고 여과되지 않은 와인과 비슷하다고 생각하는데, nigori는 종종 추가 단계가 필요합니다. 액체를 누르고 고체를 다시 넣습니다. 따라서 사람들이 개입이 적은 무언가를 찾고 있다면 nigori sakés는 그렇지 않습니다. 무로 카가 어디 있는지.”