문화

코냑의 통 사냥: 먼지가 많은 오래된 지하실에서 숨겨진 보물을 찾아보세요

대중적인 비전이 있습니다. 코냑 크리스털 디캔터, 보석상처럼 보이는 테이스팅 룸, 5자리 병입 등이 모두 반짝반짝 빛나고 있습니다. 이 이미지는 Hennessy, Martell, Rémy Martin, Courvoisier 등 모두가 알고 있는 소수의 거대 브랜드에 의해 지배되고 있습니다. 이들은 소위 빅 4라고 불리며 전 세계에서 소비되는 코냑의 거의 90%를 판매한다고 합니다. 국제 와인 및 주류 기록 . 하지만 코냑에는 또 다른 측면도 있습니다. 이는 지역의 열악한 농업 현실에 더 기반을 둔 것입니다.

나는 지난 겨울 어느 춥고 흐린 날, 베리에르(Verrières)라는 작은 마을에 있는 소박한 농장에서 그것을 보았습니다. 아마도 이곳은 값비싼 코냑을 찾을 수 있는 마지막 장소였을 것입니다. 길헴 그로스페린 , 한정판으로 출시된 네고시앙의 새로운 물결은 코냑에서 가장 탐나는 병으로 빠르게 자리매김하고 있습니다. 우리는 그의 네트워크에 속한 150개의 소규모 생산자 중 한 명을 방문했습니다. 그곳에서 Grosperrin은 희귀한 브랜디를 찾기 위해 오래된 지하 저장고를 기어 다니고 있었습니다.

우리가 농장에 도착했을 때 짖는 개 네 마리가 우리에게 달려왔고, 그 뒤를 이어 전날 멧돼지 사냥을 마치고 옷을 입은 채 붉은 얼굴의 70대 노인이 따라왔습니다. 코냑은 비밀스럽고 경쟁심이 강한 곳인데, 나는 사냥복을 입은 남자에게 성은 없고 마르셀이라고만 소개받았다. 마르셀은 나를 의심스러운 눈초리로 바라보더니 “글쎄, 그 사람 술 마시는 걸 좋아하나요?”라고 물었습니다. 그로스페린은 낄낄 웃으며 마르셀에게 네, 나는 술을 아주 좋아한다고 말했습니다. 얼음을 깨고 우리는 어둡고 먼지가 많은 그의 지하실로 들어가 이미 1980년대부터 숙성되어 온 그의 통을 맛보았습니다. “미안해요 여기가 더러워서요. 2012년부터 증류를 하지 않았습니다.”라고 Marcel은 말했습니다.

Big Four의 끊임없는 럭셔리 메시지는 사람들이 코냑의 와인 기원을 잊게 만듭니다. 우리는 가족이 운영하는 10헥타르 규모의 포도원에서 포도로 시작된 마르셀의 통에서 액체를 마셨고, 그는 포도를 따고, 압착하고, 발효하고 증류했습니다. 코냑에 있는 대략 4,300명의 와인 재배자들의 경우도 비슷한데, 이들 중 대부분은 특별히 코냑 생산을 위해 20헥타르 미만의 포도밭을 재배합니다. 그의 경력 동안 Marcel은 자신의 주식 대부분을 Big Four 주택 또는 다른 주택에 매각했습니다. 그러나 그는 항상 자신을 위해 특별한 통 몇 개를 아껴 두었습니다. Grosperrin은 '그들이 보관하는 것은 즐거움, 재산, 기념품 또는 반드시 논리적이지 않은 이유'라고 말했습니다.

여덟 살이 되었을 때 마르셀은 아버지가 소를 돌보는 동안 아침에 증류기에 불을 붙일 수 있었습니다. 마르셀은 제2차 세계대전 당시 독일에서 전쟁 포로로 살았던 부유한 이웃을 기억합니다. 그 남자는 감옥에서 가족에게 다음과 같은 편지를 썼습니다. “필요하다면 나무를 모두 베어 버리되 증류를 멈추지 마십시오. 증류하라, 증류하라, 증류하라.” 전쟁이 끝난 후 이 사람의 지하실은 가득 차서 부자가 되었습니다. 그러는 동안 Marcel의 가족은 주식을 재구축해야 했습니다. “돈의 가치는 단지 당신의 머릿속에 있습니다.”라고 그는 말했습니다. '그러나 코냑의 가치는 확고하며, 그것을 잃지는 않습니다.'

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마르셀은 그랑 샴페인에서 2000년 빈티지 배럴을 열었습니다. 그는 그것을 우리 잔에 따르면서 웃으며 말했습니다. “레미 마틴이 나한테는 안 된다고 하더군요. 이 통으로는 충분하지 않다고 하더군요.” 우리는 액체를 마셨고, 우리 셋은 침묵에 빠졌습니다. 이것은 풍미와 향이 겹겹이 쌓인 믿을 수 없을 정도로 복잡하고 맛있는 코냑이었습니다. 그로스페린은 눈을 감았다. 마침내 마르셀은 “오 라라!”라고 말하며 침묵을 깨뜨렸다.

나중에 그로스페린은 그 통이 어떻게 발전하는지 관찰하면서 몇 년 동안 그 통을 주시해 왔다고 말했습니다. 이제 매수 타이밍이 된 것 같았습니다. “대형 브랜드들은 이런 일을 전혀 고려하지 않습니다.”라고 그는 말했습니다. “20리터가 넘는 생산자와 긴 대화를 나눌 여유가 있습니다.” 먼지가 많은 오래된 지하실에서 이와 같은 특별한 통을 찾는 것이 그의 생계 수단입니다. Grosperrin은 “가족이 팔 준비가 되는 순간 나는 배럴을 살 준비가 되어 있어야 합니다.”라고 말했습니다. “그 술통을 사서 돈을 벌고, 또 다른 술통을 사세요. 항상 좋은 통을 발견하게 될 것입니다. 하지만 그러려면 항상 더 좋은 술통이 필요합니다.”

알파벳 수프 후

Grosperrin이 수행하는 작업의 기본은 코냑에서는 새로운 것이 아닙니다. 역사적으로 이 지역은 상인 사업체였으며 주식의 약 75%는 소규모 생산자로부터 구매하는 네고시앙이 소유하고 있습니다. 전통적으로 이러한 주식은 VS, VSOP, XO, Extra, Réserve, Hors d'Age, 나폴레옹과 같은 코냑 분류의 고전적인 알파벳 수프인 다양한 혼합으로 사용되었습니다.

그러나 새로운 상인들의 물결은 아주 독특한 일을 하고 있습니다. “메이커만이 노하우를 갖고 있는 것은 아닙니다. 좋은 통을 찾아주는 사람도 있다”고 말했다. 알렉상드르 빈티에르 , 존경받는 프랑스 영혼 평론가. Grosperrin 및 Vallein-Tercinier와 같은 Négociants 및 다음과 같은 수입업체 PM 스피리츠 이제 단일 배럴에 중점을 두고 있습니다. 같은 호평을 받는 소규모 생산자라도 장뤽 파스케 다른 셀러에서 선택한 배럴을 특별하게 병입합니다(Trésors de Famille 라인을 통해).

Jean-Luc Pasquet의 Amy Pasquet는 “대량 판매를 하는 사람들을 위해 규칙과 분류가 만들어졌습니다.”라고 말했습니다. 소중한 가족 배럴은 결국 Hennessy 또는 Rémy Martin의 대중 시장 제품으로 출시됩니다. Pasquet는 '이러한 혼합물은 사람들이 현지에서 '포시 코뮌', 즉 빈곤층의 무덤이라고 부르는 것입니다.'라고 말했습니다. '우리는 그 단일 통의 특성을 지우지 않는 병입을 원합니다.'

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위스키를 마시는 사람들에게는 단일 캐스크 제품이 낡은 모자처럼 보일 수 있습니다. 하지만 이는 브랜디에서는 비교적 새로운 현상입니다. Cognac은 실제로 Armagnac에서 이미 성공한 모델을 따르고 있습니다. L'Encantada와 같은 협상가의 단일 배럴 Armagnac은 위스키 가격 지불에 지친 미국 위스키 감정가들의 마음을 사로잡고 있습니다. 문제는 아르마냐크 기존 배럴 재고가 작고 줄어들고 있다는 것입니다.

이는 끝없는 재고가 있는 것처럼 보이는 코냑에 기회를 제공합니다. 하지만 Grosperrin이 지적했듯이 “Armagnac에서보다 여기에서 캐스크를 구입하는 것이 훨씬 더 복잡합니다. 코냑의 생산자는 더 부유하며 소규모 독립 병 제조 업체가 필요하지 않습니다. 그들은 큰 집과 계약을 맺었습니다.”

싱글 배럴 코냑 혁명의 초기 단계는 아직이며, 미국 La Maison du Whisky's에서 이러한 병을 이제 막 보기 시작했습니다. '포도나무를 통해' 시리즈 가장 먼저 등장한 사람 중 하나였습니다. PM Spirits는 여러 가지 한정판 병입 작업을 수행했으며, 올해는 유명한 생산자 Frapin과 Remi Landier의 희귀한 싱글 캐스크 제품을 출시했습니다. 지난 봄, 그로스페린은 몇 년 만에 처음으로 미국에 병입 제품을 출시했습니다. 수입업체 Heavenly Spirits는 유명한 사유지 Jean Fillioux에서 두 개의 단일 배럴 병입 제품을 출시했습니다. Vallein-Tercinier와 Jean-Luc Pasquet는 단일 캐스크 제품을 더 많이 미국으로 가져올 계획을 가지고 있습니다.

분명히 말하면, 현재 단일 배럴 코냑은 여전히 마니아들의 영역이며 가격은 병당 200달러가 넘습니다. 하지만 그들은 여전히 다음과 같은 것의 일부입니다. 레미 마르탱 루이 13세 또는 헤네시 파라디스 임페리얼 (둘 다 3,000달러 이상). 블링블링한 브랜드 이름의 가격 중 대부분은 특별히 디자인된 디캔터에 담겨 있습니다. 단일 배럴 제품의 새로운 물결은 더욱 희귀하고 희소합니다. “이것은 예상치 못한 것을 원하는 사람들을 위한 것입니다. 그것은 다른 철학입니다. 현재 시장에서 벗어났습니다.”라고 Vingtier는 말했습니다.

꼬냑통이 가득한 오래된 건물 — 이미지 제공: Stéphane Charbeau

덜 알려진 테루아

이 새로운 통 사냥 네고시앙 물결과 빅 4의 또 다른 주요 차이점은 액체의 역사와 그것을 만든 사람들에 대한 존경심과 세심함입니다. “이 사람들은 코냑을 가능한 한 최고로 만들기 위해 평생을 일했습니다.”라고 Pasquet는 말했습니다. “신용이 필요한 곳에 신용을 주십시오.” 이를 위해 원래 생산자의 이름(최소한 이름)이 Pasquet의 Trésors de Famille 라벨(예: Le Cognac de Claude, Le Cognac de Régis)에 표시됩니다.

Pasquet는 “캐스크를 파는 많은 사람들은 실제로 캐스크를 팔고 싶어하지 않습니다.”라고 말했습니다. 그녀는 최근에 술통을 구입한 한 나이든 여성에 대해 이렇게 말했습니다. “그녀에게 그것은 할아버지의 일부를 파는 것과 같았습니다. 하지만 집을 수리해야 해서 그녀는 집을 팔아야 했어요.”

그로스페린이 출시하는 각 병에는 원산지와 배럴을 독특하게 만드는 요소를 설명하는 짧은 에세이가 라벨에 붙어 있습니다. 예를 들어, 그는 75세 노인이 가져온 샘플을 지적했습니다. 코냑은 1961년 형제의 첫 번째 수확 이후 증류된 최근에 사망한 그 남자의 형이 소유한 통에서 나왔습니다. “이 사람은 평생 동안 모든 통을 다 팔았던 사람이었습니다. 그러나 그는 첫 수확부터 두 개의 통을 보관했습니다. 그는 이 통을 60년 동안 보관했습니다.”라고 Grosperrin은 말했습니다. “돈 문제가 아니다. 그것이 그가 이것을 파는 이유가 아닙니다. 매우 감정적입니다. 그렇다면 이것을 어떻게 XO로 혼합할 수 있을까요? 이 배럴은 존중되어야합니다.”

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배럴 사냥꾼 퀘스트의 긍정적인 부작용은 그들이 잘 알려지지 않은 코냑 떼루아를 샅샅이 뒤져 넓은 그물을 던져야 한다는 것입니다. 모든 코냑 팬은 Grande Champagne 또는 Borderies를 알고 있지만 Grosperrin, Pasquet 및 다른 사람들은 이전에 열등한 테루아로 간주되었던 Bons Bois 및 Bois Ordinaires와 같은 크뤼로부터 놀라운 싱글 캐스크를 소싱하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 배럴 사냥은 쉽거나 간단한 작업이 아닙니다. 그로스페린은 샘플을 많이 받았지만 최종적으로는 극소량만 구매하게 됐다. 노화 과정이 끝나는 것도 아닙니다. 그가 술통을 구입하면 그 술통은 그의 지하실에 10년 이상 보관될 수도 있습니다.

“통을 사서 병에 담는 것은 쉽습니다.”라고 그는 말했습니다. “그러나 비전을 가지고 이를 수행하고 몇 년 또는 수십 년 후에 병에 담는 것은 훨씬 더 복잡합니다. 이 모든 사람들이 배럴 사냥을 하는 것은 카테고리에 매우 좋습니다. 하지만 앞으로 5~10년 안에 누가 이러한 개인 프로젝트를 보다 전문적인 프로젝트로 변화시킬 수 있을지 궁금합니다.”