문화

안녕하세요 여러분. Syrah는 형편없어요

방금 비행기 맛을 마쳤어요 시라 , 그리고 모든 한 모금은 그 자체로 여행이었습니다.

스튜 과일, 베이킹 향신료, 훈제 고기가 풍부하고 산미가 풍부하며 소박하고 아름답게 익은 스타일이 있었습니다. 타닌산 무게의 균형을 맞추기 위해. 섬세한 꽃무늬 접근 방식이 있었고, 백악질의 끌로 깎인 프레임 위에 떠 있는 보라색과 라벤더의 우아한 향기와 함께 발에 빛이 가해졌습니다. 그리고 요오드, 월계수 잎, 올리브 테이프나드, 갈라진 후추 열매를 곁들인 좀 더 극단적인 표현이 있었는데, 이러한 풍미 있는 요소들은 엘더베리 잼을 배경으로 한 것보다 훨씬 더 빛났습니다. 나는 놀라지 않았다. Syrah 비행은 매번 그렇습니다. 쾌락주의적이고 풍부한 것에서 각지고 지적인 것으로 미끄러지며 때로는 같은 잔에 있는 모든 지점을 건드리기도 합니다. 스타일에 관계없이 품질은 거의 균일하며 적어도 내 기준에서는 레드 와인보다 일관되게 더 나은 점수를 받았습니다. 그리고 그것은 연장된 숙성 없이 이루어졌지만, 시간이 지날수록 독특한 풍미와 향에 추가적인 조화를 더하는 경향이 있기 때문에 시라가 셀러에서 가장 흥미로운 연주자라는 것을 알았습니다.

당신은 또한 좋아할 것입니다: 시라/쉬라즈에 대해 알아야 할 모든 것

끝없이 펼쳐지는 놀라운 맛을 맛봐도 피노 누아 건너편에서 센트럴 코스트 Wine Enthusiast의 와인 평론가로서 저는 여전히 시라를 제가 가장 좋아하는 적포도라고 선언합니다. 난 혼자가 아니에요. 다른 비평가와 와인 메이커부터 소믈리에와 와인 구매자에 이르기까지 많은 와인 전문가들이 시라를 열성적으로 사랑합니다. 그럼에도 불구하고 다른 품종에 비해 여전히 슈퍼스타 Cab, Pinot, 심지어 Mr. Mr. 뒤에 숨어 조연의 일부로 남아 있습니다. 레드 블렌드 .

아니면 적어도 수년 동안 같은 말을 들었을 때 나는 그렇게 생각했습니다. 처음에 나는 미국 대중이 포도에 더 많은 관심을 기울여야 하는 이유에 대한 또 다른 주장으로 이 기사를 제안했습니다. 그러나 나는 곧 내 인식에 재조정이 필요하다는 것을 깨달았습니다.

Syrah가 큰 소년들에게 도전할 곳이 전혀 없다는 것이 옳았습니다. 그러나 나는 거의 20년 동안 과장된 희망과 그로 인한 상심 끝에 포도가 식탁의 편안한 자리에 자리잡고 있다는 사실을 알고 기뻤습니다. 물론, 시라는 글로벌 와인 가문의 통통한 할아버지라기보다는 기발한 이모에 더 가까울 수도 있지만, 생산자들은 그것이 전혀 문제가 되지 않는다는 것을 깨닫고 있습니다. 어쨌든 그녀는 더 흥미롭고 마침내 현대 와인 애호가들도 그렇게 생각합니다.

잼 아웃

17년 동안 할리우드의 K&L Wine Merchants를 위해 유럽 와인을 수입 및 판매한 Keith Mabry는 '최고급 시장에서는 항상 시라에 대한 수요가 있었습니다'라고 설명합니다. 그는 북부 지역의 와인을 언급하고 있습니다. 론 , 양조업자들이 끊임없이 침식되는 가파른 바위 경사면에서 시라를 재배하기 위해 고군분투하는 곳입니다.

“대량 생산이 불가능한 장소이기 때문에 지속적으로 가격이 더 비싼 경향이 있습니다.”라고 그는 말합니다.

엔트리 레벨 시라(Syrah) 찾기 오래된 세계 거의 불가능했어요. Mabry는 “상가에 정말 좋은 12달러짜리 시라가 많지 않았습니다. 해당 카테고리에 대해 알아보려면 30달러를 지출해야 했습니다.”라고 말합니다. '그것이 카테고리의 초기 성공을 방해했습니다.'

한 가지 예외가 있었습니다. Mabry는 “수십년 동안 대량으로 판매되고 저렴하고 좋은 평가를 받은 유일한 품목은 호주산 쉬라즈였습니다.”라고 말합니다. 그러나 이러한 잼 있는 스타일은 결국 시장에 혼란을 야기했습니다. 소비자들은 자신이 구매하는 시라가 익은 것인지, 숙성된 것인지 알 수 없게 되었기 때문입니다.

그게 멈추지 않았어 캘리포니아 양조업자들은 시라가 차세대 대박이 될 수 있다고 생각하고, 포도가 어디에서나 자랄 수 있다는 사실에 용기를 얻었습니다. 1990년대에는 시라가 생산적이었지만 별로 흥미롭지 않았던 더운 지역에서 재배가 급증했습니다. 그런 다음 영화 Sideways가 개봉되어 새로운 시라가 시장에 출시될 준비가 되었을 때 피노 누아의 인기가 폭발적으로 높아졌습니다. 갑자기 공급 과잉이 발생해 언론이 주목하게 되었고 사람들은 시라에서 잃어버린 돈 냄새가 난다고 말하기 시작했습니다.

시라는 글로벌 와인 가문의 통통한 할아버지라기보다는 기발한 이모에 더 가까울 수도 있지만, 생산자들은 그것이 전혀 괜찮다는 것을 깨닫고 있습니다.

Bob Lindquist만큼 롤러코스터에 꽉 매달린 사람은 없습니다. 1982년에 그는 Syrah 기반 브랜드로 Qupé Wine Cellars를 설립했지만, 6년 전 파트너를 영입한 후 결국 2019년에 투자자들에게 라벨을 완전히 잃었습니다. 부분적으로는 포도가 수십 년에 걸쳐 제시한 재정적 문제 때문이었습니다.

'Syrah는 자연스러운 경로처럼 보였습니다.'라고 현재 Syrah 등을 만들고 있는 Lindquist는 말합니다. 린드퀴스트 패밀리 와인 상표. “저는 이 다양성을 좋아했지만 캘리포니아에서는 이를 활용한 작업이 거의 없었습니다. 그냥 좋은 생각인 것 같았어요. 나는 아직도 그것이 좋은 생각이라고 생각한다. 하지만 생각하면 웃음이 납니다. 만약 내가 피노 누아를 마셨다면 샤도네이 Qupé가 결국 어디로 갔을지 누가 알겠어요?”

그는 항상 영향력 있는 소매업체와 레스토랑의 지원을 누렸지만 포도가 더 넓은 시장에서 인기를 얻는 것을 본 적이 없습니다. '아무도 메이오미 스타일의 시라를 만들어 성공시킨 적이 없습니다. 이는 카테고리에 도움이 될 것입니다.'라고 Lindquist는 말합니다.

그는 Syrah의 고유한 딜레마를 잘 알고 있습니다. 전문가를 달래는 모호한 감각적 특성은 이 작품이 더 많은 청중을 끌어들이지 못하는 주된 이유입니다. “극단적으로 시원한 기후 , Syrah는 약간 이상할 수 있습니다.”라고 Lindquist는 인정합니다. “나는 그 캐릭터를 좋아하지만 Joe Consumer는 이국적인 Syrah를 반드시 높이 평가하지는 않습니다. 그들은 과일 지향적인 측면을 선호하는 경향이 있습니다.”

소믈리에에서 와인메이커로 변신한 헤이든 펠리스(Hayden Felice)는 뉴욕시, 로스앤젤레스, 산타바바라에서 레스토랑을 운영하는 동안 시라 판매에 어려움을 겪은 적이 없습니다. '아마도 블랙 올리브와 베이컨의 기름지고 스모키한 맛이 모든 사람의 마음에 들지 않을 수도 있습니다.'라고 Felice는 말합니다. '하지만 포도 자체에는 훨씬 더 많은 특성이 있어서 판매하기 어렵다고 느껴본 적이 없습니다.'

하지만 자신의 브랜드를 위해 시라와 피노누아, 샤르도네를 만드는 생산자로서 트리퍼스 & 애스커스 , Felice는 직접 도전에 직면하고 있습니다. Felice는 “피노는 시라보다 판매하기가 훨씬 쉽습니다.”라고 말합니다. 그러나 그의 가격은 역. 리타 힐스 과일이 올라가고 있어요. “내가 시작했을 때 Syrah는 좀 더 저렴하게 판매할 수 있었기 때문에 더 안전한 투자였습니다.”라고 그는 말합니다. '하지만 이제 당신은 단일 포도원 피노 가격과 경쟁하고 있는데, 이는 시라와는 더 어려운 일입니다.'

이 저자의 작품 더보기: 역. 리타 힐스는 단순한 피노 랜드 그 이상입니다

Syrah를 만드는 또 다른 주목할만한 신인은 Maayan Koschitzky입니다. 나파 밸리 카베르네 소비뇽 Screaming Eagle과 수많은 Phillippe Melka 프로젝트를 위해. 하지만 시라는 그의 “첫사랑”이었기 때문에 그는 비엔 나시도 포도원에서 병입한 와인을 추가했습니다. 산타마리아 밸리 그의 La Pelle Wines 라인업에. (그는 또한 에 있는 그의 와이너리에서 약간을 만든다. 이스라엘 , 그 사람이 어디 출신인지.)

Koschitzky는 '저는 항상 Syrah의 다양성을 좋아했고, 이것이 어떻게 재배지와 와인 제조 스타일을 실제로 보여줄 수 있는지를 좋아했습니다.'라고 말합니다. “각 와인은 품종, 장소, 사람들을 보여주는 쇼케이스입니다.”

Syrah는 실제로 Cab보다 더 가변적이며, 전문적인 시장에 침투하더라도 그로 인해 광범위한 청중에게 판매하기가 조금 더 어렵습니다. 포도의 미래에 대해 낙관적인 Koschitzky는 “이것은 캘리포니아의 젊은 산업입니다.”라고 말합니다. '지역을 파악하고 소비자에게 다양한 와인 지역에 대해 교육하는 데 더 많은 시간이 걸리는 것이 합리적입니다.'

틈새시장은 좋다

그러한 지역 중 하나는 발라드 캐년 피터 스톨프만(Peter Stolpman)의 가족이 1990년대 포도원을 경작할 때 시라(Syrah)에 도박을 걸었고 그 후 시라와 기타 론에 헌정된 국내 최초의 아펠라시옹 생성을 주도했습니다. 그들은 경기 침체기를 견뎌냈지만 지금은 매년 7개의 다른 병을 생산하고 3개의 병을 더 개발 중임에도 불구하고 Syrah의 수요를 따라잡을 수 없습니다.

Stolpman은 “이번 빈티지는 연속으로 가격이 인상된 세 번째 빈티지이며 유통업체에서는 주저함이 없습니다.”라고 말했습니다. “우리가 실제로 충분히 만들지 못할 정도로 계속 판매되고 있습니다. 틈새 품종으로서 정말 건강한 것 같아요.” Stolpman은 파리 계정도 1년에 여러 번 재주문하는 아시아와 유럽을 비롯해 전국적으로 꾸준한 관심을 보이고 있습니다.

그는 젊은 세대의 와인 애호가들을 칭찬합니다. “그들은 부모님이 마신 것에 지루해합니다.”라고 그는 말합니다. “현재 세대의 레스토랑 손님과 와인 구매자는 싸우는 소수 이외의 품종에 훨씬 더 개방적입니다. 그 어느 때보다 전투가 덜한 것 같습니다. 그들은 괴짜, 필터링되지 않은 걸 원해 소비블랑 , 그리고 월드더 그리고 슈닌 블랑 . 다양한 술을 마시고 친구들에게 자신이 알지 못하는 것을 소개하는 것이 중요합니다.”

당신은 또한 좋아할 것입니다: 밀레니얼 세대와 Z세대 와인 전문가들이 젊은 술꾼들에게 다가갈 것이라고 말하는 13가지

Stolpman은 프랑스에서도 인기를 얻고 있는 오래된 포도나무인 '전클론성 물질'을 심음으로써 Syrah를 두 배로 늘리고 있습니다. 수확량은 놀라울 정도로 낮지만, 이는 결과로 나오는 시라가 특별할 것임을 확증해 줍니다. Stolpman은 '우리는 소비자가 100달러짜리 Syrah 병을 원할 것이라고 확신합니다.'라고 말합니다.

남부 론(Rhône) 지역의 샤토 보카스텔(Chateau Beaucastel)과 관련이 있습니다. 그르나슈 블렌드가 왕이죠 크릭 테이블 독립형 Syrah를 많이 만들지 않습니다. 그러나 소유주인 제이슨 하스(Jason Haas)는 그 힘든 시절 덕분에 포도가 훨씬 더 건강한 곳에 있다고 믿습니다.

Haas는 '10~15년 전의 어려움으로 인해 시라가 시장에 출시된다면 이는 여러분이 요구할 수 있는 최고 품질을 보장하는 것과 거의 비슷합니다'라고 설명합니다. 시라를 만드는 많은 피노 누아 생산자들이 증명하듯이 꾸준히 감소하고 서늘한 지역에 집중했습니다. “이 시점에서 Syrah를 만드는 데 끈질기게 노력하는 사람은 누구나 그것을 좋아하기 때문에 그것을 하고 있으며, 도매업자에서 브랜드 관리자, 소매업자에 이르기까지 모든 수준에서 말을 들었음에도 불구하고 그들은 그것을 좋아하고 있습니다. Syrah는 열심히 팔립니다. 시라를 하는 사람은 누구나 그것을 믿기 때문에 하고 있는 것입니다.”

어쩌면 포도의 더 펑키한 면이 결코 주류로 자리잡지 못할 수도 있지만 괜찮습니다. Haas는 “아마도 Syrah는 대중 시장용 포도가 될 의도가 전혀 없었을 것입니다.”라고 말합니다. “어쩌면 설립될 예정이었으나 여전히 틈새시장이었습니다. 모든 와인이 차세대 대박이 될 필요는 없습니다.”

이 기사는 원래 다음 기사에 게재되었습니다. 2023년 11월 문제 와인 매니아 잡지. 딸깍 하는 소리 여기 오늘 구독하세요!