상심한 소유주이자 와인메이커인 Roland Velich는 Weingut Moric Sankt Georgen의 2013, 2014, 2015 빈티지 라벨을 지웠습니다. 그린 발텔리나 . 2016년부터 Velich의 라벨은 다음과 같이 표시됩니다. 산화 , 포도 품종에 대한 환원성, 결함 및 비정형.”

당국은 Velich가 와인이 나오는 장소의 이름을 쓰는 것을 금지했습니다. 전 세계의 장인 와인 생산자들의 새로운 물결이 유사한 실격에 직면함에 따라 업계는 다음과 같은 질문에 답하기를 간청합니다. 천연 와인 생산이 현행 포도주 양조 법에 부합합니까?

내추럴 와인과 현대 와인 제조의 차이

많은 내추럴 와인은 와인이 생산되는 특정 포도원은 말할 것도 없고 지역 지정을 명시하는 것이 금지되어 있습니다. 이는 다양한 이유로 와인이 해당 지역에서 '비정형'으로 지정되기 때문입니다.

예를 들어 프랑스의 Vin de France, 오스트리아의 Wein aus Österreich, 이탈리아의 Vino di Tavola 등이 있습니다. 가장 좋은 경우 레이블은 오스트리아의 Weinland와 같이 더 큰 지리적 영역을 언급할 수 있습니다. 그러나 이러한 지역은 너무 많은 독특한 와인 지역을 포함하는 경향이 있어 와인 병의 외관이 소비자에게 거의 영향을 미치지 않습니다.

'비정형'이라는 이유로 실격 처리된 병은 종종 100년 된 와인 생산 방법 . 그들은 대부분 유기농 재배 포도밭에서 우박을 받고 수작업으로 만들어지며 병에 담기 전에 소량의 유황이 첨가될 수 있습니다. 이에 비해 업계 표준은 고도로 가공된 와인, 합성 스프레이 및 첨가제에 노출된 과일, 환경에 유해한 기술 사용이 지배적입니다. 따라서 이러한 내추럴 와인은 '비정형'이라고 불리지만 현재의 '전형적인' 품종은 업계에 상당히 새로운 여러 방식으로 와인을 가공합니다.

독일의 호황을 누리고 있는 내추럴 와인 현장 알아보기

'모든 첨가물, 기계 및 조작으로 와인을 만들기 위해 책에 있는 모든 트릭을 사용하는 사람이 라벨에 특정 포도원을 적는 것이 가능하지만 포도로만 작업하는 우리는 그렇지 않습니다.' Rosi Schuster의 Hannes Schuster가 궁금해합니다. 부르겐란트 , 오스트리아. 그의 와인은 이산화황이 '너무 많다'는 이유로 실격 처리되었습니다. 한편, 그 와인의 실험실 분석은 리터당 총 26밀리그램을 보여줍니다. 규모의 경우 평균 와인 한 병에는 리터당 약 100밀리그램이 포함되어 있지만 미국 리터당 350밀리그램입니다.

Schuster는 이 문제가 산업 혁명의 결과라고 제안합니다. 기계와 화학 물질의 발달로 와인 산업이 변화하여 대규모 와인 양조가 더 쉬워졌습니다. 갑자기 와인에 물을 추가하는 것이 지하실에서 가장 큰 범죄가 아니었습니다. 타닌산 파우더와 오크 칩은 1990년대에 인기를 얻었으며 와인에 오크향 배럴에서 숙성하는 대신 탄닌 구조.

산업혁명은 내추럴와인이 소비자들에게 낯설게 느껴지고 가공와인이 일상이 되는 슬픈 현실을 낳았다. 불과 100년 전만 해도 현대 포도주 양조법의 트릭, 첨가물 및 화학 물질은 대부분 존재하지 않았습니다. 인간은 거의 8,000년 동안 유황을 제외한 첨가물 없이 와인을 만들었지만, 지난 50년 동안 외국 의원들은 그것을 불가능하게 만들었습니다.

오늘날, 어떤 경우에는 포도주 양조가 산업용 효모, 티아민 염산염, 타르타르산, 실리카겔, 펙티나제, 황산동, 석고, 활성탄 및 아세트알데히드 등을 사용한 화학 실험을 반영합니다. 목록은 당신이 생각하는 것보다 길며, 와인 라벨에 이 정보를 표시하도록 요구하는 법률이 없기 때문에 와인 소비자는 종종 알지 못합니다.

세르비아 출신의 신인 내추럴 와인메이커인 Bojan Baša는 이를 직접 경험했습니다. '검사관이 내 셀러를 보러 와서 양조 약제를 위한 별도의 공간이 없기 때문에 이곳에서 와인을 생산할 수 없다고 말했습니다.'라고 Baša는 말합니다. '내가 그녀에게 아무 것도 사용하지 않는다고 말했을 때, 그녀는 처음에 내가 어떻게 와인을 만드는지 물었습니다.'

역설은 판단의 불일치로 인해 더 나아갑니다. 와인이 '테스트를 통과'하려면 탁하지 않아야 합니다. “[그러나] 필터링되지 않고 정제되지 않은 많은 레드 하다 화이트 와인보다 보기가 더 어렵기 때문에 테스트를 통과했습니다.”라고 Alwin Jurtschitsch는 캄프탈 . 유르치치 그의 이웃 Fred Loimer 및 Styrian 동료 Armin Tement와 함께 이것을 바꾸기 위해 싸우는 더 큰 와이너리 중 하나입니다.

변화를 바라보며

내추럴 와인 재배자들에게 그렇게 암울한 것은 아닙니다. 사람들이 주목하고 있고, 변화를 불러일으킬 수 있는 권한을 가진 개인들이 우려의 목소리를 내기 시작했습니다. 예를 들어, 프랑스는 'Vin Méthode Nature'라는 레이블을 만들었습니다. 와인메이커가 만든 내추럴 와인을 식별하기 위해 본질적인 또는 생물 역학적 포도 재배. 이를 위해 그들은 토종 효모에만 의존할 수 있으며 조정할 수 없습니다. 신맛 또는 설탕 수준. 그들은 효소 및 효모 영양소와 같은 일반적인 첨가물을 피하고 포도를 손으로 따야 합니다.

오스트리아에서는 이 대화가 이제 막 시작되었습니다. 크리스 요크(Chris Yorke) CEO 겸 상무이사 오스트리아 와인 마케팅 위원회 , Qualitätswein(고급 와인) 지정에 따라 내추럴 와인을 일괄 처리하기 위해 의원들과 협의 중입니다. 올해 초 요크는 농업부 장관이 임명한 최고 와인 권위자인 오스트리아 국가 와인 위원회에서 프레젠테이션을 했습니다.

지구의 날과 일 년 내내 지원할 10개의 지속 가능한 와이너리

Yorke는 '저는 우리 천연 와인이 얼마나 잘 만들어지고 수출 시장에서 얼마나 잘 인식되는지 알아차렸습니다.'라고 설명합니다. 수출 측면에서 문제는 와인이 '품질 와인'으로 인정받지 못하면 오스트리아 국기를 게양할 수 없다는 것입니다. '나는 [이 개념을 증명하는] 수치를 위원회에 보여줬고, 이 훌륭한 마케팅 도구가 계속 관련성이 있기를 바랍니다.'

하지만 오스트리아의 원조 내추럴 와인메이커 중 한 명인 Sepp Muster는 와인 자격을 취득하려는 시도조차 하지 않는다고 말합니다. Burgenland에 있는 Gut Oggau의 Stephanie와 Eduard Tscheppe-Eselböck은 그러한 정서를 공유합니다. 그들의 지원이 없다면 많은 내추럴 와인 선구자들은 라벨 라벨을 변경하라는 그들의 요청이 들리지 않을 것이라고 걱정합니다.

이 논쟁의 결과는 어떻게 될까요? 안타깝게도 법적 조정은 하룻밤 사이에 이루어지지 않으며 주요 변경 사항이 적용되려면 최소 2년이 걸립니다. 전 세계적으로 내추럴 와인 라벨링에 변화가 있는지는 시간이 지나야 알 수 있습니다.