Amphorae

고대 선박, 현대 와인

수천 년 동안 테라코타 컨테이너는 암포라 , 객관적인 또는 항아리 이탈리아어로 포도 주스를 와인으로 바꾸는 초기 와인 메이커가 사용할 수있는 유일한 옵션이었습니다. 약 6,000 년 전에 와인의 발상지로 여겨지는 코카서스 지역 인 지금의 조지아에서 시작된이 대형 세라믹 항아리는 여전히이 지역에서 사용되고 있습니다.

조지아의 앰 포라 와인은 이탈리아 와인 메이커 인 Josko Gravner가이 지역을 방문하여 그곳에 알려진 점토 용기를 가져 왔던 21 세기가 시작될 때까지 전 세계에 거의 알려지지 않았습니다. 큐베 브리 , 이탈리아에.

오늘날, 작지만 점점 더 많은 생산자들이 다양한 크기와 기원의 암포라를 채택했습니다. 대부분의 개종자에게 amphorae는 포도밭에서 가혹한 화학 물질을 피하고 지하실에서 손을 떼는 방식을 포함하여 와인 양조에 대한 전체 론적 접근 방식의 자연스러운 발전입니다. amphorae로 전환 한 와인 메이커들은이 용기가 포도와 포도밭 지역의 가장 순수한 표현을 생산한다고 말합니다.

매혹적인 꿀 화이트부터 빛나는 과일 순도를 자랑하는 흙빛 레드까지, 암포라에서 양조 된 와인을 잊지 못할 것입니다.

Jasko Gravner / David Yoder의 사진

Gravner | 도자기 개척자

그가 amphorae로 전환하기 전에 Josko Gravner 스테인리스 강을 위해 그의 전통적인 통을 넣었습니다. 포도원이 이탈리아 북동부 프리 울리의 콜 리오 지역 중심부에 있고 슬로베니아로 뻗어있는 포도밭을 운영하는 Gravner는 나중에 바리크에 정착하여 품질 좋은 와인에 필수적이라고 믿었습니다.

그의 풍부하고 향기로운 와인은 비평가들의 찬사를 받았지만 여전히 만족하지 못했습니다. 그는 영감을 얻기 위해 1987 년 캘리포니아로 갔지만 환멸을 느끼며 돌아 왔습니다.

Gravner는“집에 돌아와서 제 아내에게 토양과 진품을 보호하는 반대 방향으로 가고있는 전통적인 와인에 질렸다 고 말했습니다.

와인의 역사를 공부 한 후 그는 와인 양조가 시작된 코카서스 지역의 조지아로 가기로 결정했습니다.

국가의 불안정성 때문에 Gravner는 2000 년까지 코카서스로 향하기를 기다렸습니다. 그곳에서 양손 잡이가 뚫린 양손 잡이로 가득 찬 와인 한 모금은 그의 삶을 바꾸어 놓았습니다.

'Amphorae는 와인의 장점과 단점을 증폭 시키므로 완벽한 포도를 갖추는 것이 필수적입니다.'

그는 활력을 불어 넣어 집으로 돌아 왔습니다. Gravner는 Oslavia의 작은 마을에있는 그의 와이너리로 몇 개의 큰 amphorae (1,300-2,400 리터)를 수입했습니다. 새로운 역할 모델에 따라 그는 밀랍을 깔고 묻었습니다.

2001 년에 그는 클레이로 첫 번째 와인을 만들었습니다 : Bianco Breg (샤르도네, 소비뇽, 피노 그리지오, 리슬링 이탈 리코의 블렌드)와 같은 이름의 토종 포도에서 추출한 리 볼라 지 알라. 첫 번째 앰 포라 와인은 선택된 효모없이 발효되었고, 또 다른 6 개월 동안 포도 껍질과 접촉 한 후 큰 오크통에서 3 년 동안 숙성되었습니다.

호박색 와인은 출시되었을 때 센세이션을 일으켰습니다. 어떤 사람들은 그들의 색깔과 엄격한 광물성에 미루어졌지만, 다른 사람들은 그들의 자유로운 순수함, 말린 살구, 꿀 같은 감각에 흥미를 느꼈습니다.

“Amphorae는 스피커처럼 작동합니다…”라고 Gravner는 말합니다. '그들은 포도주의 좋은 것과 나쁜 것을 증폭 시키므로 완벽한 포도를 갖는 것이 필수적입니다.'

Gravner는 생체 역학적 포도 재배를 채택하고 저장고에 첨가물이나 기술을 사용하지 않으며 온도 조절도 사용하지 않습니다. 2007 년 빈티지를 시작으로 그의 와인은 병에 담기 7 년 전부터 사용됩니다. 그는 Ribolla Gialla에 초점을 맞추기 위해 국제 포도를 단계적으로 중단하고 있습니다.

COS | 남부 도예가

Gravner가 조지아, Giambattista Cilia 및 Giusto Occhipinti를 순례하는 것과 거의 동시에 COS 와이너리 시칠리아 남동부의 라 구사 지방에서도 암포라를 연구하고있었습니다.

1980 년에 설립 된 COS는 현지 전통 와인 인 Cerasuolo di Vittoria를 되살리는 것으로 유명합니다. 처음 몇 년 동안이 회사는 재활용 배럴을 사용했지만 1980 년대 후반 캘리포니아의 나파 밸리의 영향을 받아 새 바리크를 구입했습니다.

Occhipinti는“그 후 우리는 큰 발걸음을 내디뎠습니다. “1990 년대 중반에 우리는 재활용 배럴에서 숙성 된 초기 병에 몇 가지를 시도해 보았고 그 차이에 충격을 받았습니다. 미네랄 향과 흙 같은 느낌으로 와인은 바닐라와 토스트의 느낌을 가진 새로운 오크에서 숙성 된 후기 빈티지보다 훨씬 더 흥미로 웠습니다.”

'그들은 나무처럼 와인이 숨을 쉬게하지만 나무 향이나 풍미를주지 않습니다.'

와인 메이커들은 다양한 크기와 연령의 통, 콘크리트 탱크 및 암포라를 실험하기 시작했습니다. 조지아의 점토 용기는 그들의 필요에 비해 너무 커서 밀랍이나 다른 물질을 줄 필요가없는 암포라를 찾았 기 때문에 2000 년에 시칠리아, 튀니지, 스페인에서 암포라를 시험해 보았습니다.

Occhipinti는“스페인산 400 리터 병은 부분적으로 점토로 인해 양조에 가장 좋은 것으로 판명되었지만 반죽을 만드는 데 사용되는 순수한 물의 품질로도 입증되었습니다. '그들은 나무처럼 와인이 숨을 쉬게하지만 나무 향이나 풍미를주지 않습니다.'

COS의 첫 번째 암포라 생산 와인은 2002 년 Pithos Rosso였습니다. Frappato와 Nero d’ Avola가 혼합 된이 놀랍고 충만한 레드는 즙이 많은 베리, 플로럴, 미네랄 및 흙 같은 느낌, 밝은 산미 및 부드러운 타닌으로 빠르게 컬트 애호가가되었습니다.

2008 년에 COS는 Grecanico에서 만든 Pithos Bianco를 추가했습니다. 두 와인 모두 안감이없는 암포라에서 발효되며, 4 월 중순까지 피부와 접촉 한 후 병입됩니다.

COS는 생체 역학적 포도 재배의 원칙을 따르며 야생 효모를 이용한 자발적 발효를 포함하는 와인 제조에 대한 직접적인 접근 방식을 가지고 있습니다. 암포라 숙성 피 토스 와인 외에도이 회사의 다른 제품은 시멘트로 발효됩니다. 일부 빨간색은 복잡성을 추가하기 위해 대형 Slavonian 캐스 크에서 잠깐 숙성됩니다.

Foradori | 전통으로 돌아 가기

1984 년, 양조 학교를 갓 졸업 한 20 살의 나이로 엘리사 베타 포라 도리 Trentino의 Dolomites 산맥에 위치한 가족 와이너리를 인수했습니다. 그녀는 상업용 복제품과 기계화 된 포도원 관행에서 나온 기술적으로 완벽한 와인에 만족하지 않았습니다. 그래서 1985 년에 그녀는 자신이 소유 한 테롤 데고 포도를 대량으로 선별하기 시작했고, 결국 15 개의 클론을 등록하고 나중에 그녀가 가장 큰 포도밭 중 하나에 다시 심었습니다.

품질은 향상되었지만 Foradari는 여전히 만족하지 못했습니다. 뭔가 빠졌습니다.

'당시 제가 생산 한 와인에는 영혼이 부족했습니다.'라고 그녀는 말합니다.

2002 년에 그녀는 생체 역학적 포도 재배로 전환하기 시작했습니다. 이 와이너리는 2009 년 데메테르 인증을 받았습니다.

'생체 역학은 단순한 인증서가 아니라 자연을 존중하는 삶의 방식의 일부입니다.'라고 Foradori는 말합니다. 2009 년에 그녀는 자신의 토종 백포도 인 Nosiola에 딱 맞는 발효 용기를 찾았습니다.

Foradori는 '몇 년 전, 와인 메이커는 노시 오라를 껍질에 녹이는 데 사용했으며, 와인은 오늘날 포도로 만든 가벼운 와인과는 달리 복잡함과 특성이있었습니다.'라고 말합니다.

'암포라로 양조 된 와인은 포도와 테루아의 가장 순수한 표현을 제공합니다.'

COS의 Giusto Occhipinti는 스페인에서 온 암포라를 제안했습니다.“암포라가 지구, 불, 물, 빛의 네 가지 상징적 요소로 만들어 졌기 때문에 저는 흥미로 웠습니다. “나는 그것들을 시험해 보았고 내가 찾던 것을 찾았습니다. 그들은 내가 15 년 전에 포도원에서 시작한 과정을 완료했습니다.

'암포라로 양조 된 와인은 포도와 테루아의 가장 순수한 표현을 제공합니다.'

그러나 그녀는 점토 용기로 작업하는 것이 항상 쉬운 것은 아니라고 경고합니다.

'그들은 놀라움으로 가득 차 있습니다.'라고 Foradori는 말합니다. “암포라에서 양조 된 포도주는 더 살아 있고이 때문에 항상 변하고 있습니다. 좋은 날과 나쁜 날이 있습니다.”

안감이없는 암포라의 껍질 위에서 8 개월 동안 발효 및 숙성 된 Foradori의 향기롭고 우아한 구조의 Fontanasanta Nosiola는 중기 노화 가능성이 좋습니다. 그녀의 두 개의 단일 포도원 Teroldegos는 모두 수분이 많은 과일과 흙 같은 느낌을 보여 주지만 뚜렷한 개성을 드러냅니다. 모든 와인은 붓기 전에 긴 통기의 이점을 얻습니다.

Fontodi | 성형 토스카나 클레이

1968 년 키안티 클래 시코의 중심에서 설립 된 폰 토디 Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (이전의 Riserva)와 IGT Toscana Flaccianello della Pieve를 포함하여 투스카니에서 높은 평가를받는 와인을 만듭니다.

이 부동산의 생산은 유기농 인증을 받았으며 와인은 야생 효모로 발효됩니다. 암포라에서 양조 및 숙성 된 100 % Sangiovese는 2014 년 말에 출시되어 이탈리아 와인 세계를 매료 시켰습니다.

가족 소유의 와이너리를 운영하는 Giovanni Manetti는“Gravner는 선구자 였고 확실히 영감을 받았습니다.

그의 형제 Marco는 테라코타 바닥재와 타일을 전문으로하는 도자기 회사 인 다른 가족 사업을 관리합니다. 이 제품은 피렌체의 브루넬레스키 돔을 포함하여 토스카나의 주요 랜드 마크를 복원하는 데 도움이되었습니다.

Marco의 협력으로 Giovanni는 amphorae에서 발효를 시도하기로 결정했습니다.

“우리 가족은 테라코타에 대해 8 세대에 걸쳐 경험을 쌓았 기 때문에 우리는 구입하는 대신 우리 자신의 암포라를 사용하기로 결정했습니다.”라고 Giovanni는 말합니다.

이 회사는 오랫동안 정원과 올리브 오일을위한 amphorae (Tuscany에서는 orci라고 함)를 만들어 왔지만 1930 년에 양 조용으로 만드는 것을 중단했습니다. 2008 년에는 400 리터 및 550 리터 양조 베슬 생산을 다시 시작했습니다. 각각 완료하는 데 한 달이 걸립니다.

'하지만 가장 좋은 점은 우리 양손 잡이의 점토가 우리 포도가 재배되는 땅과 같은 땅에서 나왔기 때문에 생산의 원동력이된다는 것입니다.'

'처음에는 와인이 모공에서 새어 나왔지만 내부적으로는 안감을 덧대 고 싶지 않았습니다.'라고 Giovanni는 말합니다. “회사 문서를 샅샅이 뒤져 누락 된 단계를 발견했습니다. 건조 공정 직전에 젖은 스폰지로 점토를 닦아야했습니다.

“이것은 모공의 크기를 줄였습니다. 포도주는 숨을 쉬지 만 통과하지 않습니다.”

orci에는 와인과 접촉하지 않는 맞춤형 스테인리스 스틸 마감이 장착되어 있습니다.

'하지만 가장 좋은 점은 우리의 양손 잡이를위한 점토가 우리 포도가 재배되는 땅과 같은 땅에서 나왔기 때문에 생산이 완전히 순환된다는 것입니다.'라고 Giovanni는 말합니다.

Fontodi의 첫 번째 릴리스는 Manettis의 아버지를 기리기 위해 명명 된 2012 Dino였습니다. 와인을 발효시켜 9 개월 동안 암포라에 껍질 위에 두었다가 찰흙 항아리에 담아 6 개월 더 숙성시킵니다. 아황산염이 추가되지 않습니다. Dino는 신선함, 밝은 과일, 균형 및 기교를 제공하는 Sangiovese의 깨끗한 버전을 제공합니다.

추천 와인

Fontodi 2013 Dino (Colli Toscana Centrale) $ 70, 95 포인트. 이 100 % Sangiovese는 레드 베리, 철분, 푸른 꽃, 덤불, 어두운 향신료를 드러내며 미각은 생생한 산미와 광택있는 타닌을 제공합니다. Vinifera 수입품. 지하실 선택.

Alessandro Righi / David Yoder의 사진

세인트 폴스 | 고대 덩굴, 고대 기술

세인트 폴스 in Alto Adige는이 지역에서 가장 오래되었지만 가장 역동적 인 협력 저장고 중 하나이며, 양질의 와인에 오랫동안 중점을두고 있습니다. 지역 교구 교회의 이름을 딴이 와이너리는 1907 년에 설립되었으며 약 425 에이커의 포도밭에서 포도를 공급하는 200 명의 회원이 있습니다.

가파른 언덕은 자연적으로 포도 수확량을 제한합니다. 알프스에 의해 보호되고 연간 1,800 시간의 햇빛을받는 재배 지역은 숙성 기간 동안 따뜻한 낮과 시원한 밤을 즐기며 이상적인 포도 숙성을 가능하게합니다. 수년에 걸쳐 St. Pauls의 재배자들은 지속 가능한 농업 방법을 채택했으며 와이너리는 환경 친화적 인 저장고 관행을 채택했습니다.

Alto Adige는 Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio 및 Pinot Bianco를 포함한 생생하고 향기로운 흰색으로 가장 잘 알려져 있습니다. 피노 비앙코는 구세계의 많은 곳에서 버려졌고 신세계에서는 이륙 한 적이 없지만, 알토 아디 제 재배자들에게는 여전히 초점을 맞추고 있습니다. 이곳은 섬세한 사과 감각과 생생한 산미를 자랑합니다.

'우리는 1899 년에 재배 된 Alto Adige에서 가장 오래된 Pinot Bianco 포도원을 보유하고 있습니다.'

스테인리스 스틸로 양조 된 와이너리의 Pinot Bianco와 배럴 발효 및 숙성 된 Passion Riserva 외에도 St. Pauls는 최근 최신 Pinot Bianco 인 Sanctissimus Riserva를 출시했습니다.이 제품은 점토 용기에서 완전히 발효 및 숙성되었습니다.

St. Pauls의 전무 이사 인 Alessandro Righi는 '우리는 1899 년에 재배 된 Alto Adige에서 가장 오래된 Pinot Bianco 포도원을 보유하고 있습니다.'라고 말합니다. '우리는 amphorae를 사용하여 포도 나무의 노후와 포도주 양조의 기원을 결합하고 싶었습니다.'

2009 년이 와이너리는 Trento의 TAVA Ceramiche가 만든 amphorae를 실험하기 시작했습니다. 수년간의 시험 끝에 투스카니, 라치오 및 베네토의 점토를 사용하여 만든 맞춤 제작 된 안감없는 300 리터 병을 결정했습니다. 2016 년 중반, 협동 조합은 2013 년 Sanctissimus를 출시했습니다.

'점토 항아리는 길고 느린 발효를 가능하게하여 더 복잡하고 빨간색과 더 유사한 탄닌 구조를 만듭니다.'라고이 회사의 와인 제조업체 인 Wolfgang Tratter는 말합니다.

산 크티 시무스는 야생 효모와 함께 암포라에서 자발적으로 발효되고 점토에서 1 년 동안 숙성 된 Sanctissimus는 에너지가 공급되는 미네랄 정맥을 가지고 있으며 좋은 노화 가능성을 보여줍니다.