25년이 채 되지 않는 기간 동안, 고추 까르미네르 근본적인 변화를 겪었습니다. 1994년의 충격적인 발견 이후, Carmenère 포도는 스타일과 생산 면에서 U턴을 특징으로 하는 도전적인 청소년기를 경험했습니다. 최근 몇 년간 칠레의 까르메네르는 와인메이커들이 주목할만한 이 독특한 품종에 숙달되면서 번성했습니다.

카르메네르라는 이름으로 고아를 키우다

Carmenère는 원래에서 사라졌습니다. 보르도 다음 필록세라 1800년대 중반 발병. 1994년 11월 프랑스 ampelographer Jean-Michel Boursiquot가 칠레를 운명적으로 방문할 때까지 사실상 멸종된 것으로 간주되었습니다.

그는 마이포의 포도밭을 거닐다가 어떤 사람들에게 작은 세부 사항을 발견했습니다. 메를로 덩굴. 정확히는 뒤틀린 수술. 이 덩굴이 사실 오래 전에 사라진 카르메네르 품종이라는 것이 밝혀졌습니다.

그 포도원은 독특하지 않았습니다. 이 품종은 거의 150년 동안 칠레의 와인 지역 전역에 무의식적으로 심어졌습니다. Carmenère는 1850년대에 보르도에서 온 다른 품종과 함께 칠레에 도착했습니다. 그것은 'Merlot'으로 전국에 심어졌습니다.

부르시쿼의 발견으로 칠레는 갑자기 100년 이상 동안 아무도 고의로 양조하지 않은 품종의 심장부가 되었습니다.

이 계시는 칠레의 많은 포도주 양조업자들에게 놀라운 일이 아니었습니다.

구식 포도주 양조 기술은 남미의 새로운 쿨입니다.

“우리는 모두 [우리의 메를로]를 '메를로 칠레노'라고 불렀습니다. , ' 모든 사람들이 평범한 메를로 덩굴과 뭔가 다르다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 그는 Boursiquot가 1994년에 발견한 바로 그 Maipo 포도원에서 와인을 만듭니다. 카르멘 포도원 그리고 산타 리타 . '발견 후, 당시 칠레 전역의 모든 메를로 포도원을 프로파일링하여 메를로인지 아니면 실제로 까르메네르인지 확인하는 긴 과정이 있었습니다.'

Santa Rita와 Viña Carmen의 와이너리는 19세기 보르도에서 사용된 Carmenère의 동의어인 'Grand Vidure'로 메를로 병의 이름을 재빨리 변경했습니다. 그러나 더 큰 산업이 'Merlot Chileno'의 새로운 정체성을 받아들이는 데 시간이 걸렸습니다.

1996년 가족 와이너리가 처음으로 와인을 수출한 와인메이커 Marco De Martino는 “우리는 우리 와인을 Carmenère로 수출하고 싶었지만 처음에는 거의 불가능했습니다. 품종이 여전히 칠레에서 법적으로 인정되지 않았기 때문에 레이블에 Carmenère가 표시되었습니다. 그래서 우리는 '와 같은 영리한 레이블을 사용해야 했습니다. 퀴베 Carmenère', 우리가 품종의 법적 등록을 성공적으로 주장할 때까지.'

일부 와이너리는 새로운 품종을 수용했지만 다른 많은 와이너리는 여전히 거부했습니다. Merlot은 이전에 버려진 Carmenère보다 수익성이 높고 국제적으로 매력적이었습니다. 일부는 2000년대 초반까지 Carmenère를 'Merlot'으로 계속 병입했습니다.

1997년에는 815에이커만이 공식 인구 조사에 등록되었습니다. 그 숫자는 오늘날 26,760에이커로 꾸준히 증가했습니다. 처럼 말벡 이웃의 시그니처 품종으로 자리 잡았습니다. 아르헨티나 , Carmenère는 칠레의 입양 된 제자로 보이기 시작했습니다. 그러나 Carmenère의 존재가 커짐에 따라 생산자들은 도전에 직면했습니다. Carmenère는 무엇이며 어떤 맛이어야 할까요?

Carmenère는 칠레에서 구조되었지만 진정한 발견의 여정이 시작되려 했습니다.

성장통

'처음에 까르미네르를 만들기 시작했을 때 까르미네르라는 사실을 알았을 때 만드는 방법을 몰랐습니다.'라고 말합니다. 테라노블 와인메이커 마르셀로 가르시아. 그들의 재산에서 마울레 , 추정되는 메를로 포도나무의 절반 이상이 카르메네르로 판명되었습니다.

'하지만 몇 년 동안 실험한 후에 우리는 포도원에서 그것을 처리하는 방법을 배우기 시작했습니다.'라고 그는 말합니다. '예를 들어, 우리는 Carmenère에 메를로와 같은 양의 관개를 하곤 했습니다. 예를 들어, 성장기에는 일주일에 한 번 정도입니다. 하지만 실제로 Carmenère는 한 달에 한 번 정도는 훨씬 적은 양의 물을 필요로 한다는 것을 [배웠습니다].'

이것은 초기에 흔히 하는 실수였습니다. 그것은 지나치게 활발한 포도나무와 와인에서 일반적인 녹색 특성을 가져왔습니다. 그로 인해 와인메이커들은 극단적인 해결책을 모색하게 되었습니다.

'이 모든 녹색 풍미가 있기 때문에 우리는 잎을 많이 뜯으면서 익을 때까지 밀어내기 위해 매우 늦게 수확하는 데 집중했습니다.' 비냐 에라주리즈 아콩카과에서. 2000년대 초반에 흔히 볼 수 있었던 결과는 녹색 할라피뇨 향과 잘 익은 잼 같은 과일 프로필의 조합이었습니다.

관개 및 포도밭 관리의 변화는 Carmenère의 새로운 정체성의 핵심일 뿐만 아니라 숙성도 기본입니다.

“우리는 5월에 15% ABV(알코올 기준)로 Carmenère를 수확했지만 여전히 아티초크와 같은 익힌 식물성 향이 남아 있을 것이라고 Baettig는 말합니다. “하지만 오늘날 우리는 적어도 한 달 일찍 수확하고 13.5%로 수확하여 전형적인 매운 맛과 함께 훨씬 더 숙성 가능성과 신선함을 제공하지만 녹색은 없습니다.”

오늘날의 와인은 점점 더 균형 잡히고 신선하며 향긋합니다. 이것은 부분적으로 메를로가 가장 적합한 두꺼운 점토 토양이 아니라 열악한 암석 토양으로 올바른 장소를 찾은 덕분입니다.

그나저나 누구의 와인인가?

Apalta, Marchigüe, Peumo 및 Maipo Andes와 같은 지역은 최고의 Carmenère를 위한 핫스팟 중 하나입니다. Santa Rita, Carmen, 운두라가 , 간단히 말해서, 마르티노 , 테이블 그리고 코르크 이 새로운 스타일의 열렬한 지지자입니다.

또한 와인 양조를 통해 더 큰 균형을 이루고 있습니다. 타발리에서 '마이카' 까르메네르를 만드는 와인메이커 펠리페 뮐러(Felipe Müller)는 '탄닌을 추출하지 않고 아로마와 색상을 얻기 위해 차가운 ​​침용을 합니다. 왜냐하면 우리는 육즙이 많은 피니시를 원하지만 여전히 모든 색상과 아로마 강도를 유지하기를 원하기 때문입니다.'라고 말합니다. 뿌모.

부드러운 추출 외에도 최근 몇 년 동안 생산자들은 새로운 오크 . 현대적인 해석은 신선한 과일 표현에 초점을 맞추고 더 생생하고 후추 같은 스타일을 수용합니다.

수년 동안 Merlot에게 혼란스러웠을지 모르지만 칠레의 Carmenère는 더 많은 유사성을 보여줍니다. 카베르네 프랑 스타일. 그리고 Cab Franc가 보르도 품종의 새로운 사랑으로 부상함에 따라 마침내 Carmenère의 태양 아래서의 시간이 될 것입니다.

이 현대적인 스타일의 Carmenère는 게임을 앞서있을뿐만 아니라 이점을 가질 수 있습니다. 변화하는 기후 .

Maule에 있는 Bouchon Family Wines의 와인메이커인 Christian Sepúlvida는 '카르메네르는 아마도 가뭄을 가장 잘 견디는 보르도 품종일 것입니다.'라고 말합니다. '그래서 우리는 수년 동안 최고의 보르도 블렌드인 밍그레에 더 많은 까르메네르를 사용하고 있습니다.'

기후 변화가 칠레를 넘어 Carmenère의 르네상스로 이어질 수 있습니까? 그럴 가능성이 있습니다. 칠레의 와인 생산자들은 이 우연한 보르도 품종의 토대를 마련했으며 미래를 위한 흥미롭고 새로운 길을 열었습니다.