문화

전통에 얽매이지 않는 멕시코 와인, 갈림길에 서다

작년 말 El País 신문에 공개 서한이 게재되어 멕시코 와인과 관광 업계에 충격을 안겨주었습니다. 멕시코 와인의 선구자인 휴고 다코스타(Hugo d'Acosta)와 나탈리아 바단(Natalia Badan)은 대략 '과달루페 계곡은 끝났다(Valle de Guadalupe Is Over)'라는 제목으로 멕시코 최대이자 최고의 와인 지역으로 꼽히는 이곳의 무자비하고 종종 불법적인 관광 개발을 비난했습니다. 그들은 대규모 리조트, 총각 파티, 음악 축제와 잘 어울리지 않는 농업 생활 방식에 대해 이야기하면서 현재의 토지 및 자원 손실 속도로 따르면 2037년에는 와인이 없을 것이라고 경고했습니다.

이제 막 멕시코 와인에 관심을 갖게 된 사람들은 멕시코 와인의 종말이 임박했다는 소식을 듣고 놀랄 수도 있습니다. 그러나 그것은 자신이 발견한 흥미로운 교차로를 가리킨다. 100만 명 이상이 방문 과달루페 계곡 매년(엔세나다나 티후아나에서 온 당일치기 여행객이든, 발레 데 과달루페 자체의 활기찬 레스토랑과 부티크 호텔 현장에 거주하는 사람들이든), 대부분의 와이너리는 연간 5,000케이스 미만을 생산하는 독립적인 운영이지만, 많은 와이너리는 직원이나 테이스팅 룸이 없습니다. 미국 유통이 계속해서 개선되고 있지만, 그렇게 많은 관심을 갖고 있으면서도 미국 매장 진열대나 레스토랑 와인 목록에 대한 가시성이 거의 없는 다른 와인 국가를 생각하기는 어렵습니다.

이런 배경에서 아메리카 대륙에서 가장 진보적인 와인 산업 중 하나가 눈에 잘 띄지 않게 숨어 있습니다. 대규모 생산자들조차도 소규모 양조, 지속 가능한 농업 및 저항성 품종 실험을 위해 생산 증가를 피하고 있습니다. 기후 변화 그리고 가뭄. 그리고 한편, 본토의 다른 지역에서는 멕시코 일부 포도원은 세계에서 가장 높은 고도에 속해 있으며 품질이 향상되어 고유한 개성을 찾고 있으며 그 과정에서 미국 수입업체와 언론의 주목을 받고 있습니다.

멕시코 와인의 간략한 역사

와인덩굴 1521년 스페인의 정복 이후 멕시코에서 리스탄 프리에토(Listán Prieto) 포도의 씨앗과 잘라낸 포도나무를 가져와 멕시코에 포도나무를 심었습니다. 스페인 . 멕시코 와인과 브랜디가 스페인 수입을 위태롭게 하기 시작하면서 새로운 재배에 제한이 가해졌고, 1699년 찰스 2세는 교회용을 제외하고 와인 생산을 완전히 금지했습니다. 그럼에도 불구하고 많은 포도주 양조 선교사들은 정부의 칙령을 무시하고 포도주를 세속적 소비에도 사용할 수 있게 만들었습니다.

1683년 바하(Baja)에서 최초의 포도가 재배되었습니다. 캘리포니아 , 현재 이 나라의 주요 와인 산지입니다. 캘리포니아 와인의 아버지로 불리는 주니페로 세라(Junipero Serra) 선교사는 1769년에 최초의 포도나무를 현재 미국에 가져왔습니다.

멕시코 와인 산업의 운명은 경제적, 정치적 요인으로 인해 다음 세기에 걸쳐 크게 변동했습니다. 전국적인 와인 시장이 발달한 1930년대와 1940년대에 엄청난 성장이 일어났고, 이 시기에 심어진 포도원 중 상당수가 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다.

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1980년대는 멕시코가 1986년 GATT 무역 협정에 가입하면서 주요 경제 위기와 와인 수입 경쟁으로 시작하여 멕시코 와인에 있어 중추적인 10년이었습니다. 많은 와이너리가 문을 닫았지만 다른 와이너리는 품질에 더 중점을 두고 생겨나며 무대를 마련했습니다. 오늘날의 폭발적인 연구, 투자 및 혁신을 위해.

Valle에는 계곡이 두 개 이상 있습니다.

'방문객들은 항상 이 지역에 심어진 다양한 포도에 놀랐습니다.'라고 와인 디렉터인 Lauren Plascencia는 말합니다. 동물의 레스토랑과 주인 낮은 신성 Valle de Guadalupe에 있는 와인 가게입니다. “그들은 특히 다음과 같은 이탈리아 포도에 대해 놀란 것 같습니다. 알리아니코 Paoloni와 Mina Penelope로부터, 그리고 Sangiovese가 너무 많다는 것을 알게 되었습니다.” 산지오베제 실제로 많은 와인메이커들은 이 지역에 이상적인 포도로 꼽고 있으며, 매년 재배량이 늘어나고 와인 품종도 더욱 다양해졌습니다.

'시그니처' 포도가 부족하고 AVA 또는 원산지 명칭 제한이 없기 때문에 Baja 와인에 정체성을 부여하기가 어려워졌지만 (최근까지의 스타일과 마찬가지로) 고전적인 지역을 복사하는 것에서 벗어나게 되었습니다. 실험을 지향합니다. 푸야가 있어요 오렌지 와인 Thompson Seedless의 Bruma의 'blanc de noirs'는 여전히 흰색입니다. 카리냥 , 스파클링 통조림 첸의 그리고 소비뇽 블랑 Micha Micha와 Pijoan 및 Viñas del Tigre와 같은 많은 생산자들이 1500년대에 신세계에 가져온 최초의 와인 포도인 가뭄을 좋아하는 Mission 포도를 부활시켰습니다.

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이러한 문체적 다양성의 일부는 일반적으로 '과달루페 계곡'이라고 불리는 곳이 실제로 다양한 토양과 토양을 지닌 북부 바하의 여러 계곡으로 구성되어 있기 때문입니다. 미기후 . 대부분은 성장기 동안 밤과 낮의 일교차가 35도 이상인 지중해성 기후이지만, 최고 기온은 106°F, 최저 기온은 19°F에 도달할 수 있는 대륙성 기후를 가진 오호스 네그로스(Ojos Negros) 동부 계곡을 고려해보세요. .

Plascencia는 “과달루페 계곡만 있고 테루아가 다른 다른 계곡에 대해서는 전혀 모른다는 선입견이 우리 몫이라고 생각합니다.”라고 말합니다. “와인 산지로서 우리는 계곡과 기후의 차이에 대해 충분히 이야기하지 않으며 궁극적으로 우리 자신도 더 많이 교육해야 합니다.”

부하를 가볍게 하기

두오마(Duoma)는 모든 것을 만드는 두 명의 와인 메이커의 작은 프로젝트입니다. 애완동물 복잡하다 레드 블렌드 , 모두 야생 효모 , 투명한 생산 관행과 활기 넘치는 성격. 그들은 다양한 계곡의 여러 포도밭에서 소규모 양조를 하고 있으며, 주어진 시간에 최고의 포도를 추구하기 위해 하우스 스타일과 브랜드를 피하는 자연주의적인 소규모 생산자의 젊은 물결을 대표합니다. 결과적으로 다시는 등장하지 않을 강력한 빈티지 변형과 초한정 수량의 병입이 가능해졌습니다. (프로 팁: 멕시코 와인 판매상이 뭔가에 뛰어들어야 한다고 말한다면 뛰어내리세요).

“[이 지역은] 특정 포도와 결혼하지 않았습니다. 사람들은 여전히 가장 잘 자라는 품종을 찾기 위해 새로운 품종을 심고 있습니다.”라고 Duoma의 Carla Figueroa Torres는 말합니다. '우리는 계속해서 다양한 품종과 블렌드를 실험하면서 멕시코 와인을 풍요롭게 할 수 있다고 생각합니다.'

더 신선한 와인과 최소한의 개입을 원하는 젊은 와인제조자들의 이러한 취향은 그들을 전 세계의 와인과 일치시킬 뿐만 아니라 와인 트렌드 또한 멕시코 와인에 대한 낡은 가정을 깨뜨렸습니다. 알코올성 오크 레드 와인, 체리색 로제 와인, 연약한 흰색과 오프드라이 스파클링. 수확 날짜가 빨라지고, 숙성 기간 중 해당 지역의 좁은 최적 지점을 찾기 위해 더 자주 수확하여 더 오랜 기간 동안 지속됩니다. 신맛 및 페놀 성숙도. 수직 비교 시음에서는 일반적으로 바디와 컬러가 해가 갈수록 가벼워지는 것을 보여줍니다. 많은 생산자들이 다음과 같은 잠재적으로 튼튼한 포도로 섬세하고 예쁜 와인을 만들고 있습니다. 쁘띠 베르도 , 무르베드르 , 시라 , 붉은 포도주 그리고 말벡 , 마치 이 지역의 와인이 강렬하고 과도하게 추출되었다고 여전히 비난하는 사람들에게 도전하려는 것처럼 말입니다.

이 지역의 대규모 와이너리들조차 인식을 바꾸는 데 적극적입니다. Santo Tomás와 Monte Xanic은 일부 지역 기준으로는 그리 크지 않지만 Baja에서는 가장 큰 두 곳이며, 와인 메이커(각각 Cristina Pino와 Oscar Gaona)는 가장 존경받는 와인 중 하나입니다. Gaona는 Coahuila 주의 Casa Madero 출신이며 나이가 많은 Baja 와인 메이커들이 일관성을 위해 와인을 조작하게 만든 테루아의 다양성과 빈티지 변형을 수용합니다.

“Coahuila에서 나는 주로 아이들과 놀았습니다. 진흙 토양 낮은 낮과 시원한 밤이 있습니다. 매우 흥미롭지만 여기서는 [기후 및 토양] 변화가 없습니다.”라고 Gaona는 말합니다. '여기 Baja에서 우리는 나쁜 해, 좋은 해 또는 예외적인 해가 무엇을 의미하는지에 대해 이야기할 수 있습니다. 이는 도전적이지만 양조학적 측면에서 매우 풍부합니다. 왜냐하면 우리 역사에 영원히 기록될 빈티지를 가질 수 있기 때문입니다.'

자닉 산 지역 전체에 6개의 목장이 있으며, 한정판 품종 와인(일부는 200케이스 미만으로 생산됨)이 지역적 차이를 탐구합니다. '멕시코의 트렌드를 따르기보다는 제안하는 것이 우리 DNA의 일부입니다.'라고 Gaona는 말합니다. '우리는 이렇게 다양한 토양을 갖고 있다는 사실을 행운으로 생각합니다. 이러한 특성을 더 잘 이해하면 서로 매우 다르고 흥미로운 특성을 지닌 와인을 더 많이 제공할 수 있을 것입니다.'

X는 그 자리를 표시합니다

발레 데 과달루페(Valle de Guadalupe)로의 골드러시로 인해 멕시코의 다른 오랜 와인 산지에서는 접근 방식을 재고하게 되었습니다. 케레타로 주는 오랫동안 '와인 경로'를 갖고 있었지만 1979년부터 프레이세넷 멕시코(Freixenet Mexico)의 본고장으로 주로 알려져 있습니다. 현재는 Casa Vegil의 깨끗한 샴페인 스타일 스파클링, Vinaltura의 Chenin Blanc 및 스파클링 등 멕시코에서 가장 호평받는 와인을 자랑합니다. 시라-샤르도네 로제와 활기차고 표현력이 풍부한 천연 비노스 바리곤의 마카베오와 자렐로가 무엇인지 보여줍니다. 카바 포도는 Freixenet의 벽 밖에서도 할 수 있습니다. 백인들에게 유망한 지역이고 반짝이는 그러나 많은 와인메이커들은 말벡의 잠재력을 언급하며 메를로 .

Coahuila는 아메리카 대륙에서 가장 오래되고 지속적으로 운영되는 와이너리인 Casa Madero의 본고장이지만 Parvada, RG|MX 및 Bodega Los Cedros(포도원이 거의 7,000피트에 위치)와 같은 와이너리는 주에서의 지배력에 도전하고 있습니다. 산 루이스 포토시에서 Cava Quintanilla는 2020년 후반에 합류한 와인메이커 Matias Utrero의 새로운 빈티지를 선보이고 있습니다. 과나후아토 주는 Cava Garambullo 및 Octágono와 같은 생산자들이 초자연적 와인 제조법을 사용하여 지역의 진정한 표현을 추구함으로써 주목을 받았습니다. 작은 포도주 같은 정체성. 사카테카스(Zacatecas)와 아과스칼리엔테스(Aguascalientes) 국경 근처 해발 6,000피트에서 7,200피트 사이의 고도에서 24종 이상의 품종이 재배됩니다. 그리고 동부 절반이 치와와 사막에 속해 있는 북부의 큰 주인 치와와에는 윙클러 등급(와인 지역을 가장 시원한 곳에서 가장 따뜻한 곳으로 분류하는 방법)의 5개 미기후를 모두 포함하는 여러 포도 재배 지역이 있습니다.

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궁극적으로 관광업은 계속해서 멕시코 와인의 부상을 촉진할 것이지만, 메스칼과 마찬가지로 관광업도 휴가의 참신함을 넘어 세계적 대화에 등장한 지 오래입니다. “멕시코는 고품질 알코올 음료로 유명하며 와인도 예외는 아닙니다.”라고 Gaona는 말합니다. “우리 모두는 우리가 하는 일에 너무나 열정적이며 그것을 전 세계에 자랑해야 합니다. 안경을 손에 쥐기만 하면 됩니다.”