최근에 곧 출시될 제품을 맛볼 기회가 있었습니다. 달콤한 소매가가 병당 900달러가 넘는 와인. 테이스팅 룸에 있는 라벨이 없는 병에서 부은 것입니다. 조언 와인 메이커 마테오 이나마(Matteo Inama)의 와이너리. 그와 그의 아버지 스테파노는 포스터화된 지도들 사이에 편안히 앉아 있었습니다. 소아베 클라시코 그리고 그 유명한 전시물들 화산 토양 — 그리고 내 반응을 기다렸습니다. 우리는 이미 Soave의 가장 유명한 크루스 중 Foscarino의 화산 토양에서 자란 50년 된 포도나무에서 선별된 작은 소포로 만든 현재 최고급 와인인 I Palchi의 새로운 빈티지를 맛보았습니다. I Palchi는 60달러가 넘는 가격으로 이미 이 지역에서 가장 비싼 와인 중 하나입니다. 그러나 이 새로운 '비공개' 릴리스는 완전히 다른 것이었습니다. 마테오 이나마는 프리미어 크뤼를 구입하는 수집가들에게 와인을 보여줬다고 말했습니다. 부르고뉴 그리고 대규모 공장 독일 리슬링 , 그 사람들은 이미 케이스를 선주문하고 있었습니다.

Inamas는 이것이 Soave를 마침내 국제 고급 와인 지도에 올리는 와인이 될 것이라고 주장합니다. 확실히 절묘했습니다. 하지만 잠시 고민한 끝에 “그런데 소아베 맛이 나나요?”라고 물었다.

“소아베의 고급 와인 전통은 도대체 무엇인가요?” 마테오는 웃으며 대답했다. '우리는 여기 원시인과 같습니다.'

Stefano는 다음과 같이 말했습니다. “Soave가 Burgundy나 German Riesling과 같은 탑 화이트가 될 수 있을까요? 우리는 전에는 몰랐습니다. 우리 앞에 마라톤을 달리는 사람이 없었습니다. 우리는 참고 자료가 없었습니다. 하지만 이제 우리는 알고 있어요.”

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900달러짜리 와인을 구입할 시장이 아닌 사람이라도 이 야심찬 Soave는 나에게 주목할 만한 인물이라고 느꼈습니다. 수년 동안 저는 Inama, Prà, Pieropan, Suavia 및 Gini와 같은 소수의 최고 프로듀서들로부터 Soave Classico의 장점을 칭찬해 왔습니다. 그리고 그것의 대부분은, 심지어 가장 좋은 것조차도 일반적으로 25달러에서 40달러 사이의 놀라운 가치입니다. 하지만 와인 세계에서 소아베는 극복하기 어려운 특별한 종류의 짐을 안고 있습니다.

Suavia의 Alessandra Tessari는 “Soave는 여전히 과거로 인해 약간의 어려움을 겪고 있습니다.”라고 말합니다. “하지만 소아베는 사람들이 알던 그런 회사가 아닙니다. 새로운 이미지를 주기 위해 모두 노력하고 있다”고 말했다.

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나쁜 평판은 흔들리기 어렵습니다. Soave에 대해 글을 쓸 때 Soave의 어두운 과거를 다시 언급해야 한다는 것은 거의 불변의 와인 글쓰기 법칙입니다. 21세기 대부분 동안 그 이야기는 다음과 같이 흘러갔습니다. 소아베는 1970년대와 1980년대 초에 품질보다 양을 선호하는 협동조합이 만든 저렴하고 복잡하지 않은 화이트 와인으로 큰 인기를 얻었으며 텔레비전에 많이 광고되었습니다. 한때 이 와인은 미국에서 가장 잘 팔리는 이탈리아 와인 중 하나였습니다. 그러나 20세기 말 부머 세대가 더 많은 와인 지식을 얻게 되면서 그들은 예전에 가장 좋아했던 와인을 피하게 되었습니다. 피노 그리 지오 아니면 다른 백인들. 소아베는 괴로워했다.

그러나 현대 와인 작가는 항상 다음과 같이 성실하게 지적합니다. Soave의 훌륭한 와인은 여전히 ​​있으므로 꼭 맛보시기 바랍니다! 이것은 약 20년 또는 심지어 30년 동안 Soave의 홍보물이었습니다. 나 역시 이 진부한 이야기에 책임이 있다. 십여년 전에 나는 다음과 같은 기사를 썼습니다. 워싱턴 포스트 , '소아베: 불쌍한 과거의 유령'에서 나는 독자들에게 '지난 몇 년 동안 이탈리아에서 가장 흥미로운 백인 중 하나가 된 소아베와 새로운 관계를 시작하라'고 간청했습니다. 2024년에도 와인 전문가들은 같은 이야기를 계속하고 있습니다.

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이 이야기의 문제점은 50세 미만의 누구도 1970년대 소아베(Soave) 열풍을 기억하지 못한다는 것입니다. 그리고 우리 중 많은 사람들은 그 당시 외동이었습니다. 나는 Soave Bolla TV 광고를 확실히 기억합니다. 얼음 위의 리유니테 ” TV에서 와인 광고의 황금 시대의 명소). 우리 베이비시터가 밤늦게까지 지켜보라고 했을 때 봤을 텐데 사랑의 배 또는 판타지 아일랜드 . 올슨 웰스(Orson Welles)가 폴 마송(“우리는 때가 되기 전에는 와인을 팔지 않을 것입니다”)을 팔았고, 블루넌(Blue Nun)은 “어떤 요리와도 어울리는 와인”으로 팔렸던 시대였습니다. 즉, 이것이 고대사라는 것입니다. Soave 와인에 대한 Pliny the Elder(서기 79년에 사망)의 의견을 참조하는 것도 마찬가지로 적절할 것입니다. 좋은 Soave를 이 나쁜 Soave와 비교하는 것은 젊은 세대에게는 아무 의미가 없습니다.

그래서 나는 Soave의 과거에 대해 이야기하는 것을 중단할 것을 제안합니다. 현재는 중간 정도의 대량 생산 소아베가 많기 때문에 옛날의 불쌍한 소아베에 대해 말할 필요가 없습니다. 예를 들어, Soave DOC 와인의 거의 절반은 2,000명이 넘는 회원으로 구성된 대규모 협동조합에서 생산됩니다. 우리는 거시적인 의미에서 Soave에 대해 일반적으로 말하는 것을 멈추고 대신 미시적인 의미에 집중할 필요가 있습니다.

뉴 크뤼

우선, 소아베(Soave)와 몬테포르테 달포네(Monteforte d'Alpone) 마을 주변의 언덕이 많은 아펠라시옹의 심장부인 소아베 클라시코(Soave Classico) 하위 구역에 집중해 보겠습니다. 소아베 클라시코(Soave Classico)는 1927년에 처음 윤곽이 잡혔고 대플리니(Pliny the Elder) 시대부터 포도나무가 심어졌습니다. 이곳의 토양은 현무암 용암부터 화산 응회암, 소위 오리존티 로시(orizzonti rossi)에 이르기까지 대부분 화산입니다.

Soave Classico에서 와인을 만드는 Gini 가족의 14대째인 Claudio Gini는 '우리 모두는 화산 토양에 대해 이야기하지만 화산 토양이 한 가지 유형만 있는 것은 아닙니다.'라고 말합니다. '검은색과 회색의 용암이 있고, 붉은색을 띤 철이 함유된 현무암이 있고, La Frosca에 있는 것은 현무암에 유황이 섞인 노란색이 있습니다.' 더 넓은 소아베(Soave) 지역의 충적 평야에서는 이처럼 다양한 화산 토양을 발견할 수 없습니다.

그러나 테루아에 대한 이야기를 전달하는 유일한 방법은 라벨에 구체적인 이름을 붙이는 것입니다. 그렇기 때문에 2019년 Consorzio Tutela Vini Soave가 33개의 개별 구역, 즉 UGA(Unià Geografica Aggiuntive)를 설립하기로 한 결정이 매우 중요합니다. 마지막으로 Soave 생산자는 라벨에 의미 있는 지역 지명을 넣을 수 있습니다. 마침내 Soave는 크루(cru) 시스템과 같은 것을 갖게 되었습니다. 소비자들이 Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande 및 Rugate와 같은 포도원 지역에 익숙해지기를 희망합니다.

이와 같은 생산자의 병은 주목할 만하고 특별한 것으로 발전할 수 있습니다. Graziano Prà는 “사람들은 Soave에 대해 많은 편견을 가지고 있습니다.”라고 말합니다. “소아베가 노화될 수 있다는 사실을 사람들에게 납득시키는 것은 매우 어렵습니다. 하지만 좋은 단일 포도원 병입은 10~15년 동안 숙성할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.”

UGA 시스템은 Soave의 와인 생산자들이 수년 동안 확인한 내용을 공식화합니다. Pieropan(아마도 미국에서 Soave의 가장 잘 알려진 생산자)은 1970년대에 두 곳의 사이트에 처음으로 라벨을 붙였습니다. Calvarino는 1971년, La Rocca는 1978년이었습니다. Andrea Pieropan은 '저희 아버지는 UGA가 생기기 40년 전에 이 일을 하셨습니다.'라고 말합니다. 사실, 그들은 이탈리아 전역에서 최초의 화이트 와인 크뤼였습니다.

첫 번째 단계

그럼에도 불구하고 UGA 시스템은 Soave의 명성에 대한 만병통치약은 아닙니다. 대형 협동조합의 영향으로 소아베 토지의 3분의 1 이상이 공식 UGA로 지정되었습니다. Prà는 “너무 많습니다.”라고 말합니다. '크뤼가 너무 많으면 사람들이 이해하기가 너무 어렵습니다.' Soave Classico에서는 최고의 크루가 생산자와 연결되어 있다고 그는 말합니다. “와인 제조업자들은 유명한 크뤼를 유명하게 만듭니다”라고 Prà는 말합니다. 'Barolo에는 177개의 크뤼가 있지만 대부분의 사람들은 그중 5개만 알고 있습니다.'

Prà의 입장은 이해할 수 있지만 UGA의 긍정적인 효과 중 하나는 좋은 Soave가 어디에서 나오는지에 대한 아이디어를 확장한다는 것입니다. 나는 Ronca Monte Calvarina UGA의 Classico 구역 밖에서 Dal Cero가 만든 해발 600m(소아베 클라시코보다 약 300m 더 높음)에서 만든 와인에 매료되었습니다. 여기서는 가르가네가 Classico의 Garganega조차도 종종 도달하지 못하는 더 선명한 수준의 산도에 도달합니다. Francesca Dal Cero는 “훌륭한 소아베 와인은 클라시코에만 있는 것 같았지만 사실은 그렇지 않았습니다.”라고 말했습니다. “우리는 피에로판(Pieropan)과 이나마(Inama)를 보고 따라하려고 했습니다. 그러나 몇 년 후에 우리는 이것이 우리 와인이 아니라는 것을 깨달았습니다. 우리 지역을 표현하는 와인을 만들고 싶었어요.”

클라시코 존의 몇몇 프로듀서들은 그런 걸 안 좋아해요. 샤도네이 전통적인 포도인 Garganega 및 Trebbiano di Soave와 함께 블렌드에 사용되었습니다. Pieropan은 “샤르도네에 반대하는 것이 아닙니다.”라고 말합니다. “하지만 가르가네가 와인과 샤르도네 와인을 어떻게 비교할 수 있습니까? 샤르도네는 어떻게 지역의 표현인가?” 샤도네이의 사용은 Soave가 20세기 후반부터 가졌던 열등감 콤플렉스에서 시작되었습니다. '1980년대와 1990년대에는 프리미어 리그에서 뛰고 싶다면 국제적인 포도가 필요하다는 생각이 있었습니다.'라고 Pieropan은 말합니다. “그런데 지금은 반대예요. 아버지는 가르가네가와 함께 프리미어리그에서 뛰고 싶어하셨어요.”

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새로운 UGA에 대한 노화 요구 사항이 부족하다는 불만도 일부 있었습니다. 병이 수십 년 동안 숙성될 수 있는 Gini와 같은 생산자에게 수확 후 4개월이 지난 와인을 출시하는 것은 용납될 수 없습니다. “와인을 출시하려면 1년을 기다려야 합니다.”라고 그는 말합니다. “어릴 때는 소아베가 다 비슷비슷해서 품질을 가늠하기가 어렵더라고요. 싱글 포도원은 단지 마케팅만을 위한 것이 되어서는 안 됩니다. 뭔가 의미가 있을 것 같아요.”

마테오 이나마(Matteo Inama)와 나는 화창한 9월 어느 날 그의 포스카리노(Foscarino) 포도밭을 거닐며 포도나무에서 난 포도를 맛보았습니다. “오렌지 맛이 나기 시작하는군요.” 그가 말했습니다. '포스카리노 포도는 따기 직전에 항상 블러드 오렌지 맛이 나요.' 포도원의 새로운 부분에서는 맛이 청사과와 비슷했습니다. 50년 된 퍼걸러 덩굴 속으로 들어가면서 감귤과 파인애플의 맛이 느껴졌다. Matteo는 “수확이 2주 남았다고 생각합니다.”라고 말했습니다. '이미 느껴지실 겁니다. 이미 더 복잡해졌죠.'

거의 익은 포도를 입에 넣자 마테오는 나에게 이렇게 말했습니다. “긴장감과 복잡성이 있는 와인을 만들고 싶다면 거기에 도달할 포도가 필요합니다. 가지치기도 제대로 하지 않고, 농사도 제대로 하지 않으면 소아베 클라시코를 만들 수는 있어도 크뤼를 만드는 것은 아닙니다.”

소아베의 명성을 회복하는 비결은 전혀 비밀이 아닌 것으로 드러났다. 인생의 다른 모든 것과 마찬가지로, 그것은 열심히 일하고 수확하는 일이 될 것입니다. Matteo는 “크루 시스템은 첫 번째 단계일 뿐입니다.”라고 말했습니다. “우리 모두는 함께 이 지역을 더 나은 곳으로 만들어야 합니다.”

이 기사는 원래 다음 기사에 게재되었습니다. 2024년 겨울호 Wine Enthusiast 잡지의 기사입니다. 딸깍 하는 소리 여기 오늘 구독하세요!

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