Bourbon 증류소의 rickhouse를 둘러 본 적이 있다면 내부의 통이 낡고 튼튼해 보이는 것을 눈치 챘을 것입니다. 그것은 극명한 대조입니다 와인 저장고 , 깨끗한 배럴은 일반적으로 온도 제어 조건에서 보관됩니다.

풍미와 복잡성을 부여하기 위해 와인과 위스키 통은 일반적으로 동일한 기능을합니다. 그러나 생산자는 프로세스 전반에 걸쳐 현저하게 다른 기술을 사용합니다.

통나무 건조에서 토스트 수준 및 문자 , 많은 요소가 어떤 종류의 풍미 배럴을 제공하는지에 기여합니다. 이것은 한 세기 이상 동안 협력자들이 개선해온 과정입니다.

'[배럴은] 우리가 만드는 가장 귀중한 자원은 우리가 가장 힘들게 만들고 가장 비용이 많이 들고 가장 많은 마음과 영혼을 쏟는 것입니다.'라고 공동 소유주 인 Pia Carusone은 말합니다. 공화국 수복물 워싱턴 D.C.의 증류소

와인과 위스키 통 사이의 경계 때때로 흐리게 , 그러나 뚜렷한 차이점은 음료에 큰 의미가 있습니다.

Rachel Gardner (왼쪽)와 Pia Carusone (오른쪽), Republic Restoratives의 공동 설립자, 위스키 샘플링 / Rachel Naft의 사진

외관

와인과 위스키 통은 외관에 몇 가지 현저한 차이가 있습니다. 와인 배럴은 샌딩 처리 된 외관, 더 적은 결함 및 부식 방지 아연 도금 강철 후프를 사용하여 더 광택이 나는 경향이 있습니다.

'당신은 일반적으로 [와인에] 최고급 오크를 사용하고 있습니다.'라고 총괄 책임자 인 Chris Hansen은 말합니다. Seguin Moreau 협력 캘리포니아 나파에서. '와이너리는 배럴이 깨끗하고 완벽하게 보이기를 원하기 때문에 결함이나 많은 변색을 원하지 않습니다.'

와인 배럴의 외관에 대한 관심은 배럴이 와이너리에 도달 한 후에도 끝나지 않습니다.

'우리는 사람들이 투어 중 나파 밸리에 [오염] 할 때 [통]이 깨끗하게 보이기를 원하지만 모든 종류의 미생물 [오염]에 대해 정말 중요합니다.'라고 와인 메이커 인 Shawna Miller는 말합니다. 루나 포도원 나파 밸리에서. Luna는 사이트에 약 1,000 배럴을 가지고 있습니다.

Miller는“우리는 와이너리를 수술실처럼 다루려고 노력합니다. “내가 내려다보고 새는 통을 본다면 나는 그것을 잃을 것입니다. 나에게 감염된 상처와 같을 것입니다.”

나파 밸리 루나 포도원의 배럴 / 사진 제공 : Luna Vineyards

대조적으로 위스키 생산 업체는 통의 측면을 형성하는 나무 판자 인 지팡이의 매듭 구멍과 같은 약간의 결함을 허용합니다. 이러한 약간의 결함으로 인해 가끔 누출이 발생할 수 있지만, 쿠퍼는 배럴을 패치 할 수 있습니다.

'위스키의 설탕은 새지 않고 더 열린 곡물을 허용합니다.'라고 토니 르블랑 (Tony LeBlanc) 사장은 말합니다. 실버 오크 와이너리 , 소유 오크 협력 미주리 주 히 그비에서. “와인은 [더 건조하기] 때문에 수액, 매듭 또는 [기타 결함]없이 훨씬 더 단단한 곡물이 필요합니다. 그렇지 않으면 새어 나올 것입니다.”

Oak Cooperage는 주로 포도주 양조장을 위해 통을 만들지 만, LeBlanc은 포도주 통을 자르지 않는 지팡이는 양조장 용으로 재활용 될 것이라고 말합니다. 위스키 통은 전체 생산량의 약 8 %를 차지합니다.

LeBlanc는 '우리는 위스키 산업에 관심이 있다면 말 그대로 와인 배럴을 만듭니다.'라고 말합니다.

와인이 위스키에 미치는 영향

위스키 통은 일반적으로 어두운 강철 후프와 함께 고정되며 LeBlanc은 주로 쿠퍼의 미적 결정이라고 말합니다.

주류의 표준은 53 갤런이지만 모든 크기의 배럴을 찾을 수 있습니다. 와인 배럴 크기는 보유한 와인에 따라 달라지는 경향이 있습니다. Miller는 Brittany를 사용하고 보르도 배럴은 주로 각각 59.4 및 60 갤런을 보유합니다.

미주리 주 히 그비의 오크 쿠퍼 리지에서 구워지는 배럴 / 사진 제공 The Oak

조미료 지팡이

모양을 만들기 전에 지팡이는 약 12 ​​%의 수분 함량으로 건조되어야합니다. 조미료라고하는이 과정은 매콤하고 녹색의 특성을 매끄럽게하고 더 좋은 향기와 풍미를 만듭니다.

와인 통의 경우, 지팡이는 종종 2 년 이상 동안 팔레트에 쌓아 건조시킵니다.

“천연 조미료와 비, [눈] 및 성분에 노출되면 더 거칠게 씻겨집니다. 탄닌 통을 만들 수있는 수분 함량에 도달 할 때까지 나무에서 풍미가 나옵니다.”라고 Hansen은 말합니다.

성형 전 캘리포니아 나파의 Seguin Moreau Cooperage에서 지팡이를 바운드 / 사진 제공 : Seguin Moreau

반면에 위스키 통용 지팡이는 일반적으로 가마에서 건조됩니다. 이 공정은 훨씬 더 적은 시간이 소요되므로보다 편리한 배럴 생산이 가능합니다.

하지만 이제는 술 장수와 수제 증류주가이 선을 모호하게 만들고 있습니다.

Hansen은 '지금은 예전과 많이 다릅니다. 많은 양조장, 특히 수제 양조장에서 참나무의 천연 조미료를 찾고 있기 때문에 6 개월, 12 개월, 18 개월 정도입니다.'라고 Hansen은 말합니다.

초 노화 영혼이 당신을 찢어 버리는 이유

Carusone은 Rodham Rye와 Borough Bourbon을 위해 천연 나무 조미료를 선택했습니다. 배럴은 Seguin Moreau에서 공급됩니다.

'우리는 그들에게 [스테 이브 조미료]를 지정하지 않지만 우리가 편한 기준을 제공합니다.'라고 그녀는 말합니다. “그것이 우리가 그들과 함께 일하는 가장 큰 이유입니다. 와인을 중심으로 성장한 가내 산업은 매우 신뢰할 수 있고 오랜 테스트를 거쳤습니다.”

Carusone은 증류주 통을 전문으로하는 작고 신뢰할 수있는 협력 업체를 찾기가 더 어렵다고 말합니다. 그들은 '켄터키와 테네시의 대형 레거시 양조장에서 일하는 경향이 있으며 우리와 같은 회사의 전화를 받지도 않습니다.'

Seguin Moreau Cooperage의 토스트 플로어 / 사진 제공 Seguin Moreau

토스트와 숯불

나무가 충분히 양념 된 후 다음 단계는 통을 토스트하거나 불에 태우는 것입니다.

이 단계는 마시멜로 구이와 유사합니다. 저 강도 불로 배럴을 천천히 갈색으로 만들거나 나무에 불을 붙이고 불꽃이 뿜어 져 나올 때까지 기다릴 수 있습니다. 둘 다 풍미에 영향을 미치며 포도주 양조장 또는 증류소에서 지정한 다양한 수준으로 수행 할 수 있습니다.

나무를 천천히 갈색으로 굽거나 '토스트'하는 것이 와인 통에 선호되는 방법이며 종종 오크 장작불을 사용합니다. 이 기술은 약간의 황금색을 제공하고 미묘하고 미묘한 맛 교환을 허용합니다.

Miller는“신선하고 새롭고 가볍게 구운 모든 새로운 맛을 [통]에서 꺼내고 싶습니다. “첫해에 우리는 그 맛의 85 %를 얻을 수 있다고 말하고 싶습니다. 그러나 그들은 앞으로 2 년 동안 여전히 약간을 줄 것입니다. 그 후에 우리는 그것들을 중립에 사용하고 [재사용을 위해] 판매합니다.”

오크는 실제로 와인에 어떤 영향을 미칩니 까?

통을 숯불에 태우려면 불과 나무가 직접 접촉하여 위스키 통을 찾기 위해 표면이 검게 변합니다. 사실, 새롭고 까맣게 아메리칸 오크 배럴 Bourbon의 법적 요구 사항입니다.

Char는 오크의 구성을 변경하는 질감이있는 표면을 만들어 증류 액에서 원하지 않는 화합물을 걸러 내고 달콤한 캐러멜과 바닐라 향을 전달합니다. 화재 폭발은 일반적으로 나무 불꽃이 아닌 가스로 이루어집니다.

틀림없이 숯은 위스키 숙성에있어 가장 중요한 요소입니다. 위스키 맛의 약 50 ~ 60 % 버번 또는 스코트랜드 인 , 배럴에서 나옵니다.

Caruson은 '[Charring]은 위스키가 표면에 닿아 온도가 올라가고 내려 가면서 실제로 노화 과정을 볼 수 있도록 목재 층을 분해하기 시작합니다.'라고 말합니다. “그러나 그것은 또한 자연적인 여과 역할을합니다. 배럴 내부에 숯 층이 있으면 말 그대로 위스키와 함께 천연 여과 시스템을 갖게됩니다.”

숯이주는 풍미의 강도 때문에 르블랑은 와인에 '너무 우세'할 것이라고 말합니다. 포도주 양조장은 시행 착오를 통해 이것이 사실임을 발견했습니다.

Luna Vineyards에서 채취중인 배럴 샘플 / 사진 제공 Luna Vineyards

Hansen은 '와인 사업이 미국에서 시작되었을 때 많은 와이너리가 미국산 배럴을 사용하기를 원했지만 내부에 숯이 너무 많아서 좋은 결과를 얻지 못했습니다. “그래서 그들은 유럽에서 와인 용으로 프랑스 통이 어떻게 만들어 지는지 살펴 보았습니다.”

The Oak Cooperage 및 Seguin Moreau와 같은 일부는 위스키 통에 토스트와 탄을 혼합하여 제공합니다. LeBlanc은 두 가지 방법을 모두 사용하는 표준 관행을 만들었습니다. 나란히 .

Hansen은이 관행이 지난 10 년 동안 인기를 얻기 시작했다고 말했습니다. '이 두 가지는 조금 더 복잡하게 만들 수 있고, 탄닌을 약간 부드럽게하고, 바닐라를 조금 더 줄 수 있습니다.'라고 그는 말합니다.

Carusone은이 배럴을 사용하여 Republic Restorative의 Borough Bourbon을 숙성합니다.

“바닐린을 더 빨리 추출하고 더 깊고 풍부한 맛을 더할 수 있다고 생각합니다.”라고 그녀는 말합니다. “그리고 이것은 모두 시간에 달려 있습니다. 우리가 세상에 항상 있었다면 우리는 다른 결정을 내릴 수 있지만 우리는 소규모 기업이므로 그렇지 않습니다. 우리는 가능한 한 빨리 훌륭한 위스키를 만들기 위해 노력하고 있습니다.하지만 그렇다고해서 모퉁이를 깎으 려한다는 뜻은 아닙니다.”